Строительный портал самоделкин

Варианты крепления профиля под гипсокартон. Как правильно работать с гипсокартоном. Самостоятельный монтаж на потолок и стены.

При недостаточном погружении шурупа в ГКЛ головка будет выступать над его поверхностью, что также недопустимо. Ввинчивание шурупа необходимо производить строго перпендикулярно к плоскости плиты. При вращении он просверливает ГКЛ и элемент каркаса, одновременно нарезая в них резьбу, обеспечивая прочное соединение ГКЛ с элементом каркаса. При правильном производстве операции завинчивания в ГКЛ или ГВЛ образуется небольшое углубление, которое впоследствии подлежит шпаклеванию. При неперпендикулярном расположении оси шуруповерта к поверхности гипсокартона не исключены деформация шурупа и повреждение ГКЛ. Специальная резьба шурупов требует определенной скорости ввинчивания, которая соответствовала бы шагу резьбы. При правильном выборе этой скорости (скорости подачи) шуруп не будет разрушать гипсовый сердечник, а головка винта не повредит картонную облицовку. В противном случае вокруг шурупа образуется картонная бахрома или выступающий валик.

При гвоздевом креплении профиля под гипсокартон к деревянному каркасу (которое сейчас применяется довольно редко) следует обращать внимание на обеспечение необходимой жесткости каркаса, который не пружинил бы при забивании гвоздей. При этом не допускаются разрушения или деформации картонной облицовки и гипсового сердечника ГКЛ от ударов молотка, поскольку в противном случае не будет обеспечено должное крепление плиты к каркасу.

Лучшие результаты гвоздевого крепления могут быть достигнуты при двойной системе забивки, когда в каждую крепежную точку забивается по два гвоздя: один скрепляет лист с каркасом, а другой, забиваемый вплотную к первому, обеспечивает плотную пригонку скрепляемых элементов. В конце операции добивается первый гвоздь.

Для крепления ГКЛ к деревянным каркасам перегородок следует использовать гладкие гвозди, которые должны быть забиты в древесину не менее чем на 12 диаметров. Рифленые гвозди целесообразно применять для крепления потолков.

ГКЛ могут крепиться к деревянному каркасу оцинкованными металлическими скобами. Их забивают перпендикулярно к направлению волокон картона специальными ручными или механическими инструментами. Рекомендуется применять скобы с асимметричными закаленными концами, изготовленными из проволоки диаметром не менее 1 мм, которая расплющивается в середине скобы до ширины не менее 1,4 мм. Длина задней части скобы должна быть не менее 5 мм. Длина проникания скобы должна составлять не менее 15 диаметров проволоки. При забивании скоб необходимо обеспечить плотное крепление ГКЛ к деревянному каркасу и правильную ориентацию инструментов по отношению к поверхности ГКЛ. Ручные инструменты для забивки скоб используются лишь для дополнительного крепления плиты к сплошному ровному основанию, к которому приклеивается ГКЛ.

Прижимные профили используются для крепления ГКЛ с пленочными покрытиями. Ширина опирания листов на опорный элемент стойки каркаса должна быть не менее 10 мм с тем, чтобы можно было установить специальный зажим. Расстояния между точками крепления профильного зажима к стойке каркаса увеличиваются (по сравнению с расстояниями между шурупами) до 40 см. Крепление ГКЛ прижимными профилями не исключает возможности крепления к стойкам каркаса несущих ригелей для подвески к ним консольных грузов. Прижимные профили поставляются потребителям вместе с декоративным профилем из ПВХ или алюминия, используемого для скрытия головки крепежных шурупов или винтов. Расстояние между осями стоек каркаса для крепления к ним ГКЛ прижимными профилями при их толщине до 12,5 мм сохраняется равным 600 мм при ширине ГКЛ, равной 1200 мм.

Монтаж потолка из гипсокартона.

Описание video материала : В ролике показан процесс изготовления гипсокартонного потолка. Конечно же, за восемь минут невозможно охватить все мельчайшие подробности и детали, но основные стадии монтажа показаны достаточно наглядно.

Как правильно крепить профиль гипсокартона.

Всего существует два способа крепления листов гипсокартона.

«посадить» этот строительный материал на клей, или собрать металлическую конструкцию, на которую гипсокартон будет прикреплен. как правильно крепить профиль под гипсокартон.

Вторая технология пользуется намного большей популярностью. Это вызвано тем, что он более надежный и функциональный. Металлические профили для крепления гипсокартона изготовлены из оцинкованной жести. Они имеют толщину от 0,45 до 0,5мм. Эти профили обладают высоким уровнем прочности и жесткости, несмотря на их легкость. А благодаря цинкованному покрытию, профили обладают антикоррозийными качествами, что делает их долговечными.

Металлические профили для гипсокартона Профиль для гипсокартона как крепить правильноПрофили используют во всех рабочих и жилых сооружениях. В этом плане ограничений нет. Профили являются одним из основных компонентов целых систем конструкций из этого строительного материала. Они предназначаются для создания каркасов под гипсокартон любой сложности. Благодаря ним можно совершить прекрасную обшивку стен, так и создать многоуровневый потолок или отличную межкомнатную перегородку. Для чего создаются каркасы? Они играют роль основания для крепления листов этого строительного материала. Стандартной длиной профилей для крепления листов гипсокартона является длина в 3 — 4 миллиметра.

Рассмотрим разные типы профилей для гипсокартона и способы их крепления.

Направляющий профиль UD являются направляющими для стоечных профилей типа СD. Их нашивают по периметру стен, полов и потолков. То есть сначала монтируют рамку, в которую позже вставляют ребра из профилей СD. Профиль UD дает возможность вырезать из него нужную дугу или изгиб. Из него можно сформировать различные угловые соединения и коробы, которые будут отличаться своей крепостью. Профиль СD представляют собой ребра жесткости. Из этого вида профиля обычно формируется основная плоскость, на которую, в результате, крепятся листы гипсокартона. Их вставляют в профиль UD и прикрепляют с помощью саморезов по металлу. При монтаже эти профили располагаются таким образом, чтобы можно было на одном профиле закрепить два края разных листов гипсокартона.

Как крепить гипсокартон на потолок.

Для монтажа листов понадобится как минимум два человека. а лучше трое - двое лоднимают и держат а третий подравнивает и прикручивает лист к профилям обрешетки.Можно конечно и одному. но для этого понадобится специальный станок. с помощю которого можно поднять лист на требуемую высоту без помощи напарника. И так замеряем расстояние между стенами по первому профилю CD и профилю который на расстоянии от первого на 1200 мм и переносим эти размеры на гипсокартон .Лишнее отрезаем.Гипсокартон для потолка имеет размеры ; ширина- 1200 мм. длина-2500 мм и толщина 9.5 мм . Как резать гипсокартон — ставим правило или длинный уровень на отметки. берем строительный нож и аккуратно, без сильного нажима прорезаемверний слой бумаги листа от края до края.

Затем. уже увереннее прорезаем второй раз.Потом и сламывыем гипсокартон по линии прореза в обратную сторону ( так чтобы можно было сложить.

Когда сложили ( чуть не до конца. чтоб могла пролезть рука ) ножом подрезаем внутреннюю бумагу.Все гипсокартон отрезан.Если отламалось чуть не ровно — можно подравнять линию отреза тем-же ножом или специальным скребком . Теперь нам понадобятся помошники.Два человека берут лист. серой стороной к потолку, и подымают к обрешетке так что-бы длинные края (с кромками) шли по двум крайним CD-кам. а не обрезанной стороной к базовой стене .И главное — края гипсокартона должны заходить только до половины профилей так чтобы рядом можно было прикрутить следующий лист. Один мой личный секрет — для большей надежности и прочности я перед тем как окончательно закрепить лист. убедившись что все совпадает. промазываю профиля под ним жидкими гвоздями.По краям только половину профиля чтоб не вылез из под гипсокартона когда его прижмете . И так подняли. Вы подравняли и чтоб долго не держать ( руки то не железные — устают в таком положении быстро ). берете шуруповерт. саморезы ( 25-е по металлу для гипсокартона ) и прикручиваете в пяти — шести разных местах. чтоб зафиксировать лист на верху.Берете правило или длинный уровень и чертите линии в тех местах где проходят CD-ки с обратной стороны.Теперь по линиям прокручиваем весь лист с шагом 10 — 15 см.

ВАЖНО — прикручивать нужно так чтобы шляпки саморезов утапливались в гипсокартон не более 0.5-1.0 мм.Если же Вы случайно прорвали саморезом лист- ничего страшного — закрутите рядом другой.Если Вы использовали. как я ,жидкие гвозди. то эту операцию ну жно провести как можно быстро и если жидкие гвозди вылезли по краям. сразу нужно лишнее удалить.Потому что пока Вы подгоните следующий лист- клей уже подстынет. Затем так-же крепим второй. третий и все последующие листы. Крайние обрезаем не только по длине но и по краю стены. Если-же в длину ложиться больше одного листа то их нужно располагать в шахматном порядке. естественно заранее соорудив обрешетку для шахматного расположения. Ну вот монтаж потолка из ГКЛ закончен. В следующей статье я расскажу как отшпатлевать его.Не пропустите.А лучше подпишитесь и тогда точно не пропустите.

Работа с гипсокартоном своими руками, как работать с гипсокартоном.

Распространенное мнение, что гипсокартон – это новый суперсовременный материал, который пришел на стройку вместе с 21 веком — заблуждение. Материал представляющий композитный бутерброд из двух слоев картона и слоя гипса между ними, изобретен еще в девятнадцатом веке и вполне успешно применялся под названием «сухая штукатурка» на необъятных стройках Советского Союза еще в хрущевские времена. Конечно, с тех пор технологии претерпели изменения, причем в лучшую сторону. Сегодня работа с гипсокартоном своими руками доступна любому человеку, у которого есть эти самые руки и совсем немножко умения ими пользоваться.

Облицовка гипсокартонными листами (ГКЛ) может выполняться двумя основными способами, на клей и по каркасу. Тут, как раз и кроется действительно серьезная инновация в строительстве. Дело в том, что если сам гипсокартон от сухой штукатурки отличается не принципиально, то вот материал для каркаса, т.е. основы, на которую эту сухую штукатурку крепят, претерпел серьезные изменения, благодаря каковым работа с гипсокартоном стала простой и доступной даже для неспециалиста. Имя этому чуду – типовые металлические профили из оцинкованного железа. Работа с металлическими профилями для монтажа гипсокартона своими руками Металлические профили для каркаса, в сечении напоминающие букву «п» сменили деревянные рейки на российском рынке, в первую очередь благодаря фирме KNAUF. Поэтому и классификация, принятая за рубежом распространена у нас шире, чем наименования по ГОСТ. Основной профиль размерами 6х3 см обозначается CD. Вспомогательный профиль, 3х3 см —UD. Монтажный профиль, который является основным соединительным элементом при устройстве каркасов называется «прямой подвес». Это основные профили и создавая гипсокартонные конструкции своими руками, они используются наиболее часто. Полная номенклатура профилей и комплектующих к ним гораздо более обширна. Существуют стоечные профили, направляющие профили, для устройства перегородок (в зарубежной маркировке UW; СW), а так же разнообразные соединительные элементы для работы с гипсокартоном, позволяющие быстро собирать самые сложные гипсокартонные конструкции своими руками. Основным крепежным элементом для каркасных профилей под ГКЛ служат саморезы длиной 9 — 12 мм называемые на строительном жаргоне «клопы» или «семечки». Наряду с саморезами используются заклепки, а так же специальные монтажные клещи, которые просекая сложенные вместе профили образуют неразьемное соединение. Каждый из этих способов имеет свою область применения, поэтому работа с гипсокартоном своими руками подразумевает владение любым из них. Сами гипсокартонные листы к каркасу крепятся саморезами по металлу длиной 27 мм. Как работать с гипсокартоном своими рукамиВот собственно и все основные элементы для работы с гипсокартоном и устройства каркаса. Стоит еще упомянуть элементы крепления каркаса к стенам и потолку. Их не очень много, основными служат так же относительно недавно появившиеся на рынке гвозди «быстрый монтаж», далее пара — саморез по дереву и так называемый дюбель — пластиковая пробка куда упомянутый саморез и завинчивается. Эта пробка устанавливается в просверленное отверстие и наконец, различной модификации анкера — забивные, самозатягивающиеся, расклинивающиеся, извлекаемые и неизвлекаемые.

Если вас испугало обилие деталей, не торопитесь. Как обычно, есть две новости. Плохая — мы перечислили далеко не всю существующую номенклатуру изделий применяемых для работы с гипсокартоном. Хорошая — для несложных и разовых работ своими руками (а они составляют от 60 до 100 процентов в общем объеме) вполне достаточно набора: — CD, UD, прямые подвесы, «клопы» и гвозди «быстрый монтаж». Остальные элементы, по сути модификации вышеуказанных и служат вовсе не для запутывания человека желающего монтировать гипсокартон своими руками, а для облегчения выполнения упомянутого желания. Инструменты для работы с гипсокартоном своими руками Теперь об инструментах. Выше мы уже вскользь намекали, что для монтажа ГКЛ необходимо будет сверлить дырки. Увы, да. Дырки сверлить придется. Сверлить в бетоне, в кирпиче в других материалах, иногда мягких, иногда имеющих крепость стали. Поэтому первый инструмент для монтажа гипсокартонных конструкций своими руками – это перфоратор. Именно и только перфоратор, с силой удара от 3 до 5 Дж, причем не особо мощный, не более киловатта и весящий чем меньше, тем лучше. Судите сами, для крепления одной стойки каркаса к стене популярной высоты 2,5 м, необходимо установить пять прямых подвесов, каждый из которых закрепляется двумя дюбелями. Итого 10 отверстий. Стойки устанавливаются на расстоянии 60 см друг от друга. Значит, для облицовки ГКЛ стены длиной 6 и высотой 2,5 м, вам потребуется установить семь каркасных стоек, т.е. просверлить семьдесят отверстий! И это не считая отверстий для крепления направляющего вспомогательного профиля UD. Что это значит, может понять тот, кому приходилось дрелью сверлить отверстия в бетонных стенах. Сразу хотим унять возможную панику: перфоратор – не дрель. Отверстие глубиной 6 см и диаметром 8-10 мм в бетонной перемычке (куда дрелью, даже «ударной» невозможно углубиться и на пять миллиметров), хорошим перфоратором вы сделаете, не особо напрягаясь, секунд за тридцать — сорок. Помимо этого, перфоратором, используя специальную насадку, удобно замешивать различного рода шпаклевочные и монтажные смеси.

Следующий не менее важный инструмент — аккумуляторный шуруповерт, с набором бит (биты — насадки для завинчивания шурупов с различными типами шляпок, наиболее известны «крест» и «шлиц»). Это основные электроинструменты. Теперь ручной инструмент: В первую очередь, конечно, универсальный инструмент всех времен и народов — молоток; Для резки профилей не обойтись без ножниц по металлу; Заклепки устанавливают с помощью специального инструмента — клепальных клещей. Нужна будет так же обычная отвертка, лучше всего магнитная и с возможностью смены рабочего наконечника. Само собой измерительный и разбивочный инструмент — уровень 60 — 80 см. отвес, рулетка, длиной пять метров, угол монтажный со стороной минимум 30 см. Для резки гипсокартона нужен нож, можно обычный канцелярский, со сменными лезвиями. По возможности.

Лазерный нивелир (очень удобный инструмент, но если вы не собираетесь сделать гипсокартонные конструкции своими руками, своей основной работой, без него можно обойтись). Правило (ударение на второй слог) длиной два метра, желательно со встроенными вертикальным и горизонтальным уровнями (удобно, но так же можно и без него). Гидроуровень с трубкой десять метров (при небольших объемах работ, вполне заменяется обычным уровнем). Рубанок по гипсокартону незаменим при оформлении стыков, при небольших объемах заменяется обычным ножом. Ну и по мелочи: Маркеры, ножницы обычные (резать штукатурную сетку — серпянку), пассатижи большие, шпатели шириной 10 см и 30 см, шнурка для разметки, запасные лезвия к ножу. Как работать с гипсокартоном Работа с гипсокартоном своими руками.

Если брать обобщенно, как работать с гипсокартоном, то основное применение гипсокартонных конструкций – это стены и потолок. Соответственно, и монтаж бывает всего двух видов, остальное это уже штучные конструкции из гипсокартона своими руками. Для начала рассмотрим стены и потолок, на их примере вы сможете понять, как работать с гипсокартоном и создавать любые гипсокартонные конструкции своими руками о которых мы будем говорить в следующих статьях. Обычно, задача, стоящая перед нами при облицовке стены — ее выравнивание. А уже как дополнительный бонус — возможность за облицовкой, что-то скрыть, например коммуникации (отопление, водопровод, канализацию) или утеплитель. Для выравнивания стен вовсе не требуется устраивать сверхсложные каркасы. Достаточно установить вертикальные стойки из профиля CD и зашить их ГКЛ. Разметка и устройство металлического каркаса своими руками.

Это не представляет особой сложности, но требует тщательности и аккуратности. Сначала, как всегда, разметка. Определяем, какое расстояние нам будет нужно между основной стеной и гипсокартоном. Как работать с гипсокартономЕсли не требуется укладка утеплителя, либо прокладки скрытых коммуникаций, лучше, конечно, что бы это расстояние было минимальным — не стоит отбирать у своей квартиры площадь. Откладываем это расстояние от стены на потолке возле одного и возле другого края стены. Затем, отбиваем линию между этими метками. Это будет линия внутреннего края ГКЛ. Только один нюанс, расстояние не может быть меньше 30 мм, увы, такова ширина профиля. По этой линии гвоздями «быстрый монтаж» крепим профиль UD. С нашей линией должен совпасть его наружный край, так что бы профиль оказался между линией и стеной. С помощью отвеса, либо уровня от краев профиля по примыкающим стенам опускаем вертикальные линии до пола, соединяем точки пересечения вертикалей и пола линией и, так же как на потолке ставим UD. В результате мы получили два профиля расположенных точно друг над другом. Половина дела сделана, работа с гипсокартоном продолжается. Дальше – проще, выставляем вертикальные стойки из профиля CD. В этом деле главное угол. Если перпендикулярная стена (стены) так же будет облицовываться ГКЛ, то аналогично первой выставляем по потолку и полу UD. В местах примыкания стен нужно установить два профиля CD свинченные друг с другом под прямым углом по всей длине.

Монтаж гипсокартонных конструкцийДля жесткости профили CD крепятся «клопами» к профилям UD вверху и внизу, и, кроме того, через каждые пол метра с помощью профиля «прямой подвес» закрепляются к стене. Прямой подвес в свою очередь крепится к стене двумя (!) гвоздями «быстрый монтаж». Не стоит облегчать себе жизнь и вбивать только один гвоздь посредине, со временем такое крепление ослабнет и покрытие может дать трещины. Следует помнить и точно себе представлять — лист гипсокартона имеет ширину 120 см, поэтому, расстояние между осями стоек CD будет равно 60 см. Листы гипсокартона таким образом крепятся к трем профилям два по краям, на которые закрепляются и примыкающие листы, и один профиль проходящий по середине листа. Наверное, излишне говорить, что стойки должны выставляться строго вертикально! После того как мы смонтировали наш каркас, в нем можно уложить утеплитель, проложить эл. провод, трубы водопровода или отопления. И когда коммуникации будут смонтированы, каркас закрывается ГКЛ. Свободные концы прямых подвесов обрезаются, либо просто загибаются к стене. Крепление гипсокартонных листов своими руками Крепление ГКЛ к профилям производится шурупами-саморезами по металлу. Шурупы ввинчиваются с шагом 25?30 см. Монтаж гипсокартонных листов на потолке производится по той же схеме. Помимо прямых подвесов, при устройстве потолка из гипсокартонных листов применяют проволочные тяжи различной длины, а так же, так называемые «бабочки». Монтажные элемент с таким поэтическим названием имеет «крылышки» пружинистой стали, позволяющие фиксировать тяжи на требуемом расстоянии от потолка. Это бывает нужно, если подвесной потолок из гипсокартонных листов необходимо смонтировать на значительном расстоянии от основного потолка. И еще одно отличие, к потолку монтажные элементы и профили не крепятся «быстрым монтажом», для этого существуют специальные анкера. Там где нагрузка заведомо невелика, могут использоваться саморезы и специальные пластиковые дюбели, сделанные наподобие ершей. Заделка монтажных стыков своими руками.

Монтаж гипсокартонных конструкций своими руками завершен, теперь последний штрих — заделка монтажных стыков. Несмотря на кажущуюся простоту, дело это очень ответственное и относиться к нему нужно серьезно, иначе трещины на местах стыков сведут на нет эстетичность внешнего вида, и вся работа с гипсокартоном пойдет насмарку. Если стыкуются целые листы, то их закругленные или зауженные кромки образуют стык требуемой формы, если же монтируются отрезанные куски, то в местах стыков с них обязательно срезают фаску, что бы шов в сечении напоминал треугольник, основанием наружу. Заполняется монтажный шов специальной смесью для заделки швов в ГКЛ (например «Fugenfuller» той же фирмы «Knauf»). Сначала шпателем заполняют шов заподлицо с плоскостью листов, затем проклеивают его стекловолоконной армирующей лентой (техническое название «серпянка»). Это делается очень просто — заполнив шов сразу же сверху накладываем серпянку и шпателем приглаживаем ее к шву. Затем небольшим количеством шпатлевки еще раз заглаживаем ленту так, что бы она была полностью скрыта. Швы обычно несколько выступают, делая гипсокартонные конструкции не совсем ровными, однако толщина такого выступа меньше миллиметра и он практически не заметен. Внутренние и внешние углы можно так же проклеить сеткой, но лучше не полениться и установить штукатурные перфорированные уголки, на которые серпянка уже наклеена. После того, как шпатлевка хорошо просохнет, обрабатываем ее шлифовальной сеткой с ячейкой № 100 — 120 Некоторые тонкости и хитрости при работе с гипсокартоном.

В завершение, некоторые тонкости и хитрости. ГКЛ режутся обычным канцелярским ножом с выдвижными сменными лезвиями, для чего достаточно прорезать слой картона и гипс на несколько миллиметров. Сильно на нож давить не стоит. После прорезки, гипсокартонный лист легко ломается. Шпатлевку замешивайте небольшими порциями, и лучше не полениться, замешать вручную, в крайности перфоратором, стараясь не допускать больших оборотов. Дело в том, что замешанный высоко оборотистыми насадками «фугенфюллер» схватывается гораздо быстрее, и сильно сдает в качестве. После выработки очередной порции шпатлевки, перед следующим замесом, тщательно вымойте емкость для замешивания.