Утепление и ремонт стен жилого дома

Утепление и ремонт стен жилого домаУтепление и ремонт стен жилого дома.

Холодный воздух с улицы проникает обычно сквозь щели. Как говорят специалисты, в кирпичном доме 65% тепла уходит через стены. Как же их утеплить? О некоторых способах уже писалось выше. Например, такие стены можно утеплить шлакоцементными растворами, оштукатурив их, причем толщина штукатурки должна быть не меньше 30 мм. Сверху можно наложить второй слой толщиной 2-3 мм из обычной штукатурки на мелком песке.

Внутри помещения тоже можно произвести оштукатуривание стен, причем, если здесь остался старый слой, вам придется его срубить, поверхность стены очистить, а потом на стене натянуть каркас из сетки и по нему выполнить оштукатуривание.

Однако проще и быстрее сделать на стене деревянный каркас, закрепить на нем древесно-волокнистые плиты, которые затем оклеить обоями. Но если ваши стены часто намокают, второй способ не подойдет.

Кирпичные стены часто промерзают насквозь потому, что их делают слишком тонкими, швы между кирпичами плохо заполняют раствором, а зазоры плохо проконопачивают. Устранить эти недостатки можно, проконопатив стену паклей или другим материалом, пропитанным жидким гипсовым тестом. Подсыхая, гипс расширится и заполнит пустоты.

Утеплить стены можно и стекловатой. Крепить ее нужно гвоздями, вбивая их в швы кладки или в деревянные пробки. Можно прибить и к деревянному каркасу, укрепленному на стене, но тогда стены придется покрыть паро-изолирующим материалом. Закрывающие каркас древесно-волокнистые плиты послужат дополнительным теплоизолятором. Но все-таки врачи не рекомендуют утеплять жилые помещения стекловатой. Если в вашей квартире дует между стенами и дверными коробками, вам необходимо срубить полосу штукатурки откоса около коробки (примерно 5-10 мм), проконопатить зазоры паклей и заново оштукатурить. Для устройства временной теплоизоляции можно сделать следующее: по контуру входной двери прибейте кусок поролона или старый резиновый шланг.

Шлакобетонные дома утепляются точно так же, как и кирпичные, только помните: на шлакобетонных поверхностях не очень хорошо удерживается штукатурка, и потому вам придется с ней немало повозиться — очистить поверхность, выбрать швы, забить гвозди в швы или деревянные пробки, натянуть сетку и только потом приступать к оштукатуриванию.

Причинами, ведущими к ухудшению теплоизоляции дома, являются трещины в каменных стенах. Образуются они чаще всего из-за усадки здания после строительства в течение 1-1,5 лет или недостатков при конструировании фундамента (деформация вследствие замерзания и неравномерного оттаивания грунтовых вод; недостаточная глубина заложения; неодинаковая несущая способность грунта в пределах дома и, следовательно, неравномерная осадка различных его частей). Из других причин можно назвать различную нагрузку на грунт частей дома, например пристройка к дому без деформационного шва; чрезмерная нагрузка от перекрытия или деформация балочного перекрытия.

По виду трещин можно определить их причину. Если трещины расширены сверху, значит, они образовались вследствие оседания фундамента. Если расширены снизу — от оседания средней части дома.

Как только появились трещины, следует на них наклеить бумажные или гипсовые ленты с указанием даты крепления. Если лента не разорвется в течение месяца и более, усадка здания закончилась и можно заделать трещины. Если ленты продолжают рваться, необходимо искать другие причины образования трещин.

Трещины заделывают только после прекращения деформации стены. Если они шириной до 5 мм, их можно залить жидким цементным раствором. Перед этим щели необходимо предварительно расчистить от грязи и промыть водой. При более широких трещинах часть кладки разбирают и заменяют новой, выкладывая ее в виде «кирпичного замка» (цепной перевязки) из нескольких рядов кирпича на цементном или смешанном растворе. Через 1 м в кладку заделывают отрезки металлических или железобетонных балок, перекрывающих трещины.

При незначительном количестве разрушающих трещин, образовавшихся после усадки здания, с наружной и внутренней сторон стены устанавливают металлические накладки и крепят их между собой болтами.

Если трещин очень много, то слабые участки заменяют новой кладкой. Для этого следует укрепить металлическими балками те участки стены, которые подлежат замене. Балки подпирают стойками. Кладку заменяют сначала на крайних участках, затем на среднем и промежуточных. Когда кладку завершат, временные крепления разбирают, а отверстия от поперечин заделывают. Промежуток между низом металлических балок и новой кладкой заклинивают полусухим цементным раствором.

Нередко бывает, что нужно усилить простенки между оконными и дверными проемами. Делается это путем увеличения сечения через уменьшение ширины проема. С одной или двух сторон простенка возводят новую кладку на цементном растворе, соединяя ее со старой перевязкой через один-три ряда кирпичей.

Если нельзя уменьшить ширину проема, придется делать железобетонный корсет, который утепляют слоем штукатурки.

При полной перекладке простенков оконные проемы укрепляют стойками с поперечными связками на цементном растворе, в необходимых случаях кладку армируют сеткой из проволоки.

Наиболее частым дефектом рубленых деревянных стен является загнивание нижних венцов, что также нарушает теплоизоляцию дома. Единственным выходом в данной ситуации является их замена. Для этого дом поднимается домкратом, который устанавливают на подкладках под первым венцом. Затем те бревна, что находятся выше сменяемых, нужно скрепить сжимами на болтах (их ставят через 2-4 м по длине стены и укрепляют подкосами.

Загнивший венец нужно заменить новым. Вместо него можно возвести кирпичную кладку. Если сменяется нижний венец, то его основание осмаливают и обшивают толем.

Бывает, что деревянные стены вспучиваются. Для их укрепления устанавливают вертикальные сжимы, которые состоят из двух брусьев, стянутых болтами диаметром 16-19 мм, через 1-1,5 м по высоте. Для одноэтажного дома подойдут брусья сечением 120 х 150 мм. Отверстия для болтов нужно делать овальной формы для учета возможной осадки стены.

При неправильной припазовке бревен и установке шипов без зазора на осадку нередко происходит расхождение венцов и образование щелей. Тогда придется проверить все сопряжения стен с проемами и стойками. Места, мешающие осадке, подрезают и, как только бревна встанут на место, стены проконопачивают.

Промерзающие углы неоштукатуренных стен обшивают снаружи досками по войлоку.

В щитовых и каркасно-засыпных домах стены могут промерзать из-за осадки утеплителя. Остается дополнительно досыпать утеплитель. Но лучше всего удалить прогнившую обшивку и саму засыпку, которая, по всей видимости, уже не в лучшем виде. Каркас надо просушить и отремонтировать. Для этого укрепить на время загнившие стойки установкой снаружи и внутри новых накладок, прибиваемых гвоздями. Засыпать лучше сухой шлак, минеральную вату или другой теплоизолирующий материал.

Под ред. С.Дмитриева.

Поделиться: