Работа с металлическими профилями при монтаже гипсокартона

Работа с металлическими профилями при монтаже гипсокартонаРабота с металлическими профилями при монтаже гипсокартона.

Оригинальные тексты для сайтов и веб-проектов. Копирайт, рерайт, переводы. Профессиональное наполнение вебсайтов уникальным контентом и новостями. Оптимизированные тематичные тексты и фото по низкой стоимости. Надёжно.

Работа с гипсокартоном доступна любому человеку, у которого есть не кривые руки и немного умения ими пользоваться. Как работать с гипсокартоном, какие конструкции из гипсокартона можно легко воплотить в жизнь, здесь мы и расскажем. Распространенное мнение, что гипсокартон — это новый суперсовременный материал, который пришел на стройку вместе с 21 веком — заблуждение. Материал, представляющий композитный бутерброд из двух слоев картона и слоя гипса между ними, изобретен еще в девятнадцатом веке и вполне успешно применялся под названием «сухая штукатурка» на необъятных стройках Советского Союза еще в хрущевские времена. Конечно, с тех пор технологии претерпели изменения, причем в лучшую сторону. Облицовка гипсокартонными листами (ГКЛ) может выполняться двумя основными способами, на клей и по каркасу. Тут как раз и кроется действительно серьезная инновация в строительстве. Дело в том, что если сам гипсокартон от сухой штукатурки отличается не принципиально, то вот материал для каркаса, т.е. основы, на которую эту сухую штукатурку крепят, претерпел серьезные изменения, благодаря каковым работа с гипсокартоном стала простой и доступной даже для неспециалиста. Имя этому чуду — типовые металлические профили из оцинкованного железа.

Металлические профили для каркаса в сечении напоминающие букву «п» сменили деревянные рейки на российском рынке в первую очередь благодаря фирме KNAUF. Поэтому и классификация, принятая за рубежом, распространена у нас шире, чем наименования по ГОСТ. Основной профиль размерами 6х3 см обозначается CD. Вспомогательный профиль 3х3 см -UD. Монтажный профиль, который является основным соединительным элементом при устройстве каркасов, называется «прямой подвес». Это основные профили и при монтаже гипсокартонных конструкций они используются наиболее часто. Полная номенклатура профилей и комплектующих к ним гораздо более обширна. Существуют стоечные профили, направляющие профили, профили для устройства перегородок (в зарубежной маркировке UW; СW), а так же разнообразные соединительные элементы для работы с гипсокартоном, позволяющие быстро собирать самые сложные гипсокартонные конструкции. Основным крепежным элементом для каркасных профилей под ГКЛ служат саморезы длиной 9-12 мм называемые на строительном жаргоне «клопы» или «семечки». Наряду с саморезами используются заклепки, а так же специальные монтажные клещи, которые, просекая сложенные вместе профили, образуют неразьемное соединение. Каждый из этих способов имеет свою область применения, поэтому работа с гипсокартоном подразумевает владение любым из них. Сами гипсокартонные листы к каркасу крепятся саморезами по металлу длиной 27 мм.

Вот собственно и все основные элементы для работы с гипсокартоном и устройства каркаса . Стоит еще упомянуть элементы крепления каркаса к стенам и потолку. Их не очень много, основными служат так же относительно недавно появившиеся на рынке гвозди «быстрый монтаж», далее пара — саморез по дереву и так называемый дюбель — пластиковая пробка, куда упомянутый саморез и завинчивается. Эта пробка устанавливается в просверленное отверстие. И, наконец, различной модификации анкера — забивные, самозатягивающиеся, расклинивающиеся, извлекаемые и неизвлекаемые.

Если вас испугало обилие деталей, не торопитесь. Как обычно, есть две новости. Плохая — мы перечислили далеко не всю существующую номенклатуру изделий применяемых для работы с гипсокартоном. Хорошая — для несложных и разовых работ (а они составляют от 80 до 100 процентов в общем объеме) вполне достаточно набора: — CD, UD, прямые подвесы, «клопы» и гвозди «быстрый монтаж». Остальные элементы — по сути модификации вышеуказанных — и служат вовсе не для запутывания человека, желающего научиться самостоятельно монтировать гипсокартон, а для облегчения выполнения упомянутого желания.

Инструменты для работы с гипсокартоном.

Теперь об инструментах. Выше мы уже вскользь намекали, что для монтажа ГКЛ необходимо будет сверлить дырки. Увы, да. Дырки сверлить придется. Сверлить в бетоне, в кирпиче в других материалах, иногда мягких, иногда имеющих крепость стали. Поэтому первый инструмент для монтажа гипсокартонных конструкций — это перфоратор. Именно и только перфоратор, с силой удара от 3 до 5 Дж, причем не особо мощный, не более киловатта и весящий чем меньше, тем лучше. Судите сами: для крепления одной стойки каркаса к стене популярной высоты 2,5 м необходимо установить пять прямых подвесов, каждый из которых закрепляется двумя дюбелями. Итого 10 отверстий. Стойки устанавливаются на расстоянии 60 см друг от друга. Значит, для облицовки ГКЛ стены длиной 6 и высотой 2,5 м вам потребуется установить семь каркасных стоек, т.е. просверлить семьдесят отверстий. И это не считая отверстий для крепления направляющего вспомогательного профиля UD. Что это значит, может понять тот, кому приходилось дрелью сверлить отверстия в бетонных стенах. Сразу хотим унять возможную панику: перфоратор — не дрель. Отверстие глубиной 6 см и диаметром 8-10 мм в бетонной перемычке (куда дрелью, даже «ударной» невозможно углубиться и на пять миллиметров — хорошим перфоратором вы сделаете, не особо напрягаясь, секунд за тридцать-сорок. Помимо этого, перфоратором, используя специальную насадку, удобно замешивать различного рода шпаклевочные и монтажные смеси.

Следующий не менее важный инструмент — аккумуляторный шуруповерт с набором бит (биты — насадки для завинчивания шурупов с различными типами шляпок, наиболее известны «крест» и «шлиц.

Это основные электроинструменты . Теперь ручной инструмент.

— в первую очередь, конечно, универсальный инструмент всех времен и народов — молоток; — для резки профилей не обойтись без ножниц по металлу; — заклепки устанавливают с помощью специального инструмента — клепальных клещей; — нужна будет так же обычная отвертка, лучше всего магнитная и с возможностью смены рабочего наконечника; — само собой измерительный и разбивочный инструмент — уровень 60 — 80 см. отвес, рулетка, длиной пять метров, угол монтажный со стороной минимум 30 см; — для резки гипсокартона нужен нож, можно обычный канцелярский, со сменными лезвиями.

— лазерный нивелир (очень удобный инструмент, но если вы не собираетесь сделать гипсокартонные конструкции своей основной работой, без него можно обойтись); — правило (ударение на второй слог) длиной два метра, желательно со встроенными вертикальным и горизонтальным уровнями (удобно, но так же можно и без него): — гидроуровень с трубкой десять метров (при небольших объемах работ, вполне заменяется обычным уровнем); — рубанок по гипсокартону (незаменим при оформлении стыков, при небольших объемах заменяется обычным ножом.

— маркеры; — ножницы обычные (резать штукатурную сетку — серпянку); — пассатижи большие; — шпатели шириной 10 см и 30 см; — шнурка для разметки; — запасные лезвия к ножу.

Как работать с гипсокартоном.

Если брать обобщенно, то основное применение гипсокартонных конструкций — это стены и потолок. Соответственно, и монтаж бывает всего двух видов, остальное это уже штучные конструкции из гипсокартона. Для начала рассмотрим стены и потолок, на их примере вы сможете понять, как работать с гипсокартоном и создавать любые гипсокартонные конструкции. Обычно задача, стоящая перед нами при облицовке стены, — ее выравнивание. А уже как дополнительный бонус — возможность за облицовкой что-то скрыть, например коммуникации (отопление, водопровод, канализацию) или утеплитель. Для выравнивания стен вовсе не требуется устраивать сверхсложные каркасы. Достаточно установить вертикальные стойки из профиля CD и зашить их ГКЛ.

Разметка и устройство металлического каркаса. Это не представляет особой сложности, но требует тщательности и аккуратности. Сначала, как всегда, разметка. Определяем, какое расстояние нам будет нужно между основной стеной и гипсокартоном. Если не требуется укладка утеплителя, либо прокладки скрытых коммуникаций, лучше, конечно, что бы это расстояние было минимальным — не стоит отбирать у квартиры или помещения площадь. Откладываем это расстояние от стены на потолке возле одного и возле другого края стены. Затем, отбиваем линию между этими метками. Это будет линия внутреннего края ГКЛ. Только один нюанс, расстояние не может быть меньше 30 мм, увы, такова ширина профиля. По этой линии гвоздями «быстрый монтаж» крепим профиль UD. С нашей линией должен совпасть его наружный край так, чтобы профиль оказался между линией и стеной. С помощью отвеса либо уровня от краев профиля по примыкающим стенам опускаем вертикальные линии до пола, соединяем точки пересечения вертикалей и пола линией и так же, как на потолке, ставим UD. В результате мы получили два профиля расположенных точно друг над другом.

Половина дела сделана, работа с гипсокартоном продолжается. Дальше — проще: выставляем вертикальные стойки из профиля CD. В этом деле главное угол. Если перпендикулярная стена (стены) так же будет облицовываться ГКЛ, то аналогично первой выставляем по потолку и полу UD. В местах примыкания стен нужно установить два профиля CD, свинченные друг с другом под прямым углом по всей длине. Для жесткости профили CD крепятся «клопами» к профилям UD вверху и внизу, и, кроме того, через каждые полметра с помощью профиля «прямой подвес» закрепляются к стене. Прямой подвес в свою очередь крепится к стене двумя) гвоздями «быстрый монтаж». Не стоит облегчать себе жизнь и вбивать только один гвоздь посредине, со временем такое крепление ослабнет и покрытие может дать трещины. Следует помнить и точно себе представлять — лист гипсокартона имеет ширину 120 см . поэтому расстояние между осями стоек CD будет равно 60 см. Листы гипсокартона таким образом крепятся к трем профилям два по краям, на которые закрепляются и примыкающие листы, и один профиль проходящий по середине листа.

Наверное, излишне говорить, что стойки должны выставляться строго вертикально. После того как мы смонтировали каркас, в нем можно уложить утеплитель, проложить электрический провод, трубы водопровода или отопления. И когда коммуникации будут смонтированы, каркас закрывается ГКЛ. Свободные концы прямых подвесов обрезаются, либо просто загибаются к стене.

Крепление гипсокартонных листов. Крепление ГКЛ к профилям производится шурупами-саморезами по металлу. Шурупы ввинчиваются с шагом 25-30 см. Монтаж гипсокартонных листов на потолке производится по той же схеме. Помимо прямых подвесов, при устройстве потолка из гипсокартонных листов применяют проволочные тяжи различной длины, а также так называемые «бабочки». Монтажный элемент с таким поэтическим названием имеет «крылышки» пружинистой стали, позволяющие фиксировать тяжи на требуемом расстоянии от потолка. Это бывает нужно, если подвесной потолок из гипсокартонных листов необходимо смонтировать на значительном расстоянии от основного потолка. И еще одно отличие: к потолку монтажные элементы и профили не крепятся «быстрым монтажом», для этого существуют специальные анкера. Там, где нагрузка заведомо невелика, могут использоваться саморезы и специальные пластиковые дюбели, сделанные наподобие ершей.

Заделка монтажных стыков. Монтаж гипсокартонных конструкций, теперь последний штрих — заделка монтажных стыков. Несмотря на кажущуюся простоту, дело это очень ответственное и относиться к нему нужно серьезно, иначе трещины на местах стыков сведут на нет эстетичность внешнего вида, и вся работа с гипсокартоном пойдет насмарку. Если стыкуются целые листы, то их закругленные или зауженные кромки образуют стык требуемой формы, если же монтируются отрезанные куски, то в местах стыков с них обязательно срезают фаску, чтобы шов в сечении напоминал треугольник, основанием наружу. Заполняется монтажный шов специальной смесью для заделки швов в ГКЛ (например «Fugenfuller» той же фирмы «Knauf»). Сначала шпателем заполняют шов заподлицо с плоскостью листов, затем проклеивают его стекловолоконной армирующей лентой (техническое название «серпянка» — Это делается очень просто — заполнив шов сразу же сверху накладываем серпянку и шпателем приглаживаем ее к шву. Затем небольшим количеством шпатлевки еще раз заглаживаем ленту так, чтобы она была полностью скрыта. Швы обычно несколько выступают, делая гипсокартонные конструкции не совсем ровными, однако толщина такого выступа меньше миллиметра и он практически не заметен. Внутренние и внешние углы можно так же проклеить сеткой, но лучше не полениться и установить штукатурные перфорированные уголки, на которые серпянка уже наклеена.

Некоторые тонкости при работе с гипсокартоном.

ГКЛ режутся обычным канцелярским ножом с выдвижными сменными лезвиями, для чего достаточно прорезать слой картона и гипс на несколько миллиметров. Сильно на нож давить не стоит. После прорезки гипсокартонный лист легко ломается. Шпатлевку замешивайте небольшими порциями, и лучше не полениться, замешать вручную, в крайности перфоратором, стараясь не допускать больших оборотов. Дело в том, что замешанный высокооборотистыми насадками «фугенфюллер» схватывается гораздо быстрее и сильно сдает в качестве. После выработки очередной порции шпатлевки перед следующим замесом, тщательно вымойте емкость для замешивания.

Поделиться: