Выравнивание стен своими руками

Выравнивание стен своими руками.

Нет повести печальнее на свете, чем рассказ о квартире, стены в которой своими причудливыми изгибами более напоминают волнующееся море… Наверняка многим из вас доводилось видеть нечто подобное в жизни: в советское время сдача объектов далеко не всегда выполнялась согласно всем нормативам, а потому штукатуры имели широчайшие возможности для самовыражения.

Шутки шутками, но зачастую смотреть на подобные художества совершенно нет желания. Нужно выравнивать многострадальные стены.

Что выбрать: штукатурку или гипсокартон.

Наверняка даже далекому от «дел строительных» человеку известно, что существует два основных способа облагораживания кривых стен: штукатурка и гипсокартон. Как выбрать подходящий для вашего случая метод.

Сделать выбор не так уж и сложно. Во-первых, следует установить степень кривизны стен. Для этого следует воспользоваться так называемым провешиванием. Примерно на уровне потолка, отступив на расстояние где-то 30-40 сантиметров от угла, вбивают гвоздь. Выступать он должен примерно на 25-30 миллиметров. К нему крепится отвес (нитка или шпагат), который в нижней части стены опять-таки крепится к гвоздю.

В обоих случаях шнур должен крепиться строго за шляпкой гвоздя, во избежание погрешностей при измерении кривизны. Вымеряют показатели в трех-четырех местах (расстояние от стены до шнура). Чем больше разбег в цифрах, тем больше уйдет штукатурки и тем дороже будет выравнивание стены с ее помощью. Впрочем, не стоит руководствоваться только лишь этим. Давайте рассмотрим основные доводы «за» и «против» каждой технологии.

Если стены настолько кривые, что волны легко заметить, не прибегая к провешиванию, тем больше доводов в пользу использования гипсокартона.

Преимущества и недостатки штукартурки.

Во-первых, она весьма долговечна. Если все сделать «по уму», то о капитальном ремонте стен можно с легким сердцем забыть лет этак на тридцать.

Во-вторых, хорошо оштукатуренная стена не накладывает никаких ограничений на подвесную мебель, она прочна и надежна. Под штукатуркой не остается полостей, а потому и внезапное нашествие мышей или образование плантации плесени вам не грозит.

Работа «мокрая», зачастую требуется механическая обработка стен. Как следствие – куча отходов, что в случае девятого этажа (и отсутствия грузового лифта) крайне нежелательно.

Работа отнимает много времени, требует определенных навыков.

Как мы уже и говорили, сильно неровная стена потребует большого объема штукатурной смеси. Учитывая, что они нынче совсем не дешевы, для ограниченного бюджета такой ремонт может стать неподъемным.

Преимущества и недостатки гипсокартона.

Работа «сухая», выполняется очень быстро. Если правильно организовать процесс, отходов образуется минимум.

При помощи гипсокартона можно довести «до ума», не потратив своей годовой зарплаты даже такую стену, степень кривизны которой превышает 30 градусов.

Если вы желаете лицезреть изысканные формы стенных ниш, мечтаете о светодиодной подсветке и прочих «изысках», то гипсокартон – это определенно ваш выбор.

Наконец, используя шумоизоляцию и теплоизоляцию (та же базальтовая вата, к примеру), можно значительно повысить комфорт вашего жилья.

Во-первых, при больших «застенках» весьма сомнительной становится возможность навешивания мебели, да и о тяжелых картинах в рамах наверняка придется забыть.

За гипсокартоном (в сельских условиях) обожают селиться мыши, а если стена влажная, то не исключено образование колоний плесени и грибка.

При использовании этого способа страдает внутренний объем помещения.

Итак. Если вы заинтересованы в быстром ремонте, хотите сделать свое жилье красивее за счет стенных ниш, или вам нужно упрятать кучу проводов и прочих коммуникаций, то гипсокартон становится прекрасным выбором. То же самое касается ситуаций, когда стены очень кривые (далеко не факт, что штукатурка вообще будет на них держаться), требуется дополнительное утепление и/или шумоизоляция помещения.

Действительно "страшные" стены лучше улучшать гипсокартоном: меньше трудозатрат, да и с финансовой точки зрения выгоднее.

Штукатурка – выбор тех, кому не страшны большие количества строительного мусора, долгая продолжительность работ, их сравнительная трудоемкость и немалая стоимость (особенно в случае найма профессиональных рабочих). Бонусом идет исключительная долговечность покрытия, на такие стены можно повесить даже накопительный бойлер, не говоря уже о мебели. Кроме того, штукатурка не «съедает» внутренний объем (впрочем, это все же зависит от характеристик стен), а современные смеси позволяют создавать весьма любопытную фактуру.

Надеемся, что вы смогли определиться с методом. А сейчас мы рассмотрим этапы работ и требующиеся материалы.

Как выровнять стены штукартуркой по маякам в 3 этапа.

Что потребуется для оштукатуривания стен.

Во-первых, перечислим основные инструменты.

Вам не обойтись без перфоратора, который будет услаждать слух соседей.

Необходим миксер (в крайнем случае, пойдет и насадка на дрель.

Шпатель, мастерок и терка, куда же без них.

Молоток и троянка (стальное зубило.

Маяки (деревянные или металлические рейки.

Правила (ударение на предпоследний слог). Нужны для выравнивая слоя штукатурки на стене.

Сетка штукатурная и металлическая (если кривизна стены превышает 20-30 мм.

Наконец, вам потребуется готовая штукатурная смесь, или же необходимое количество цемента с песком, если вы будете делать ее самостоятельно. Не обойтись также без грунтовки.

Этап 1: Подготовка стен к работе.

Чтобы раствор лучше «цеплялся» за поверхность, необходимо углубить швы на кладке (если речь идет о кирпичной стене) примерно на 10 мм. Некоторые мастера советуют оставлять «наплывы» на кладке, но они часто мешают. Словом, их лучше скалывать. Если вы собрались оштукатуривать бетонную стену, то целесообразно делать на ее поверхности насечки. Длина их – не менее 150 мм, глубина – около 3 мм. В качестве инструментов при такой работе используют обычный молоток и троянку. Специалисты советуют делать не менее 200 насечек на каждый квадратный метр поверхности. Затем стену тщательно очищают стальной щеткой и слегка опрыскивают водой.

Все крупные наплывы желательно сбивать. Трещины и сколы – заделывать шпатлевкой. Если необходим толстый слой штукатурки, на стену предварительно набивают металлическую сетку. Крепят ее на дюбели (шаг примерно 20 см). Между стеной и сеткой ставят пластиковые распорки, ориентируясь на результаты провешивания (чтобы достичь идеальной прямоты). Хуже всего, когда нужно готовить деревянную стену. Сперва доски слегка надкалывают, дабы избежать их деформации. Следом на стену набивают дранку или всю ту же самую металлическую сетку. Учтите, что ее крепят, предварительно проложив деревянные или пластиковые прокладки.

После этого стены тщательно грунтуют, используя составы глубокого проникновения. Бетонные перемычки обрабатывают специальными растворами («Бетоконтакт», к примеру), а затем закрывают их штукатурными сетками. Перед непосредственным началом работ полы выметают от мусора и укладывают на них полиэтиленовую пленку, бумагу или иной подобный материал, чтобы потом не трудиться в поте лица, отскребая застывшую штукатурку.

Этап 2: Приготовление раствора.

Важно помнить, что от правильности подготовки раствора во многом зависит результат всей вашей работы, так что советуем отнестись к этому этапу работ как можно серьезнее.

Во-первых, все используемые материалы (за исключением готовых смесей) просеивают сквозь сита с ячейками не более 3х3 мм (максимум – 5х5 мм). Все комки, посторонние примеси и мусор нужно удалять! Чтобы перемешивать состав, нужно использовать емкость подходящего объема, дабы смесь не выплескивалась. Миксером ее доводят до полностью однородного состояния, а затем вынимают и смотрят: если штукатурный раствор сразу же стекает, добавляют больше связующего вещества. Если же он слишком липнет, кладут больше заполнителя и добавляют воды.

Таблица наиболее распространенных растворов для штукатурки стен.

Приготовление цементно-песчаного раствора.

Насыпают в емкость сухой песок и цемент, тщательно перемешивают. Постепенно добавляйте воду и перемешивайте, пока не образуется сметанообразная смесь. Если нужен раствор с быстрым схватыванием – долейте немного клея ПВА. Чтобы замедлить застывание, можно использовать любое жидкое средство для мытья посуды.

Цементно-известковый раствор.

Известь кладется в пластиковую емкость (!), доливается вода так, чтобы жидкость прикрывала слой известки. Прикройте смесь крышкой, дождитесь окончания реакции (аккуратно!). Процедив получившуюся субстанцию через марлю, выдерживайте ее сутки. Приготовьте смесь цемента и песка (ориентируясь по таблице), а для разбавления используйте приготовленный известковый раствор.

Известковый раствор.

Как и в прошлом случае, сперва придется погасить известку водой. Добавив немного песка, начинайте активно растирать смесь, избавляясь от комочков. Постепенно докидайте остатки песка, продолжая непрерывно размешивать. При необходимости добавьте воды. Важно! Использовать известковый раствор можно только в день изготовления.

Что касается готовых смесей (в порошке), то их следует разводить, строго руководствуясь инструкцией.

Этап 3: Оштукатуривание стен.

Разобравшись с предварительной подготовкой, поговорим о ходе непосредственно оштукатуривания. После того как стены были покрыты грунтовкой, на штукатурный раствор крепятся маяки. Разумеется, делать это нужно по отвесу, контролируя правильность установки уровнем. Затем на маяки намазывают «лыжи». Так называют направляющие полосы из используемой вами штукатурной смеси.

Каким делать расстояние между маячками? Все зависит от ширины используемых вами правил, но есть пара универсальных советов. Во-первых, шаг между ними должен быть чуть меньше ширины правила. Во-вторых, в домашних условиях не следует использовать правила больше полутора метров, так как работать с ними банально тяжело.

Если стена очень кривая, сперва крепят металлическую сетку. Делают это при помощи дюбелей, выдерживая расстояние между ними в 15-20 см. Не забываем про прокладки (смотрите выше). Накладываем на сетку первый слой штукатурки. Укладка осуществляется при помощи мастерка. Выравнивается слой правилом. После этого ждем, пока первый слой полностью высохнет, а затем повторяем процесс, укладывая финальное покрытие.

В случае, когда сетки не требуется, штукатурка также укладывается в два слоя. Первый – легкие «нашлепки» со слегка неровной поверхностью. После того как они высохнут, укладываем второй слой и выравниваем его правилом. Чтобы окончательно разровнять стену, второй слой (пока он не высох), используют терку. Ее плотно прижимают к стене, и, совершая круговые движения, заравниваем все найденные дефекты. Если есть такая необходимость, можно наложить и третий слой.

Особенности цементно-песчаной смеси.

В этом случае необходимо использовать монтажную сетку, которую крепят на стене все теми же дюбелями. Первый слой просто «втирается» при помощи терки. После того как он полностью высохнет, на нем натирают «лыжи». Второй слой наносится при помощи мастерка. Внимание! Это весьма сложный и утомительный процесс, так что морально приготовьтесь к нему заранее. Полностью закрыв поверхность стены штукатуркой, аккуратно выровняйте ее правилом.

Чтобы увидеть все это "вживую", предлагаем просмотреть тематическое видео.

Выравнивание стен гипсокартоном самостоятельно.

Разобравшись со штукатурными работами, перейдем к использованию гипсокартона. Сперва перечислим те инструменты, которые нам понадобятся.

Металлические профили или деревянный брус.

Саморезы для дерева или металла.

Шуруповерт или дрель.

Уровень, отвес и угольник.

Нож строительный.

Не стоит забывать о мелочах, наподобие молотка, лобзика, рулетки или мерной ленты.

Этап 1: Подготовка стен.

Как и в прошлом случае, не удастся обойтись без предварительной работы. Сперва необходимо аккуратно убрать все старое покрытие. Особенно это касается отваливающейся штукатурки. Имейте в виду, что гипсокартон сам по себе «съест» немало внутреннего пространства, так что следует пользоваться любой возможностью уменьшить «мертвый» объем! Грунтование стен выполняется по желанию. А вот антисептическими средствами ее покрыть крайне желательно. Вы же помните, что мы говорили о плесени? Не забываем отметить на потолке и полу линию, по которой будет проходить граница новой «стены.

Этап 2: Установка каркаса.

Дерево или металл.

Не так уж и редко можно встретить мнение о том, что для выравнивания стен гипсокартоном прекрасно подходит деревянный брус. В принципе, это утверждение верно, но далеко не во всех случаях. Следует помнить, что дерево – материал крайне нестабильный. Если в помещении повышена влажность (ванная комната или кухня), то использование бруса противопоказано. Как бы тщательно не проводилась финишная отделка, влага постепенно будет проникать в дерево, способствуя его разбуханию и деформации.

В наиболее неприятных случаях стену вполне может «повести», а вся ваша работа пойдет насмарку. Так что если нужна максимальная надежность, то настоятельно рекомендуем использовать именно металлический профиль.

Это – наиболее ответственная часть работы! Если сделать ее «спустя рукава», то ничего хорошего не выйдет. Делаем промеры высоты стен. Монтаж начинают с закрепления каркаса на потолке и полу, используя для этого профиль UD (направляющая основа), закрепляя его дюбелями. Шаг зависит от размеров помещения, но делать его больше 30-40 см не стоит.

Когда будет готова «рамка», берут профиль CD, на который непосредственно крепят гипсокартон. Важно! Кромка – к стене, широкая часть – в комнату! Очень важно не перепутать. Скрепляют профиль саморезами. Очень важно использовать те из них, которые специально предназначены для металла. Первый поперечный профиль ставим вплотную к стене. Шаг – ровно 600 мм. Важно! Расстояние следует вымерять не от краев профиля, а от середины. Дело в том, что стандартная ширина одного листа гипсокартона составляет 1200 мм, а потому при таком способе вы точно будете попадать в центр и края листа при его закреплении на каркасе. Разумеется, что у края противоположной стены также необходимо закрепить одну поперечину, даже если расстояние в 600 мм выдержать не получается.

Чтобы каркас был как можно более надежным, следует использовать перфорированные подвесы. Это обычные полоски оцинкованной стали. В центре – ребро жесткости, а края перфорированы. Их нужно сгибать в форме буквы «П», середину крепя к стене. Важно! Такие подвесы нужно прикрутить под каждый (!) вертикальный профиль. Перфорированные «уши» крепятся к самому профилю. Если стандартная высота листа гипсокартона (2500 мм) меньше высоты стен, то вставки крепят только сверху или снизу. Перемычки между UD-стойками делают из все того же CD-профиля.

Этап 3: Монтирование листов гипсокартона.

Самое сложное осталось позади. К готовому каркасу листы крепятся обычными черными саморезами на 35 мм. Используйте шуруповерт, аккуратно вкручивая их заподлицо. Крепить лист нужно с шагом в 15 см по периметру, по необходимости вкручивая саморезы в центральной части (не менее 4-5 на лист). Многие производили выпускают гипсокартон разлинованным, так что бегать с линейкой не придется.

Чтобы заполнить образовавшиеся в сложных местах проемы, вырезают куски гипсокартона, соответствующие их форме. Проще всего использовать для этой цели строительный нож. Помните, что надрезы нужно делать вдоль (!) листа. После этого ГВЛ переламывают и аккуратно разрезают слой бумаги на противоположной части. В принципе, на этом все. Сейчас можно приступать к финишной отделке. В случае с гипсокартоном, она бывает двух видов – покраска и наклеивание обоев. С этим вы наверняка сможете разобраться самостоятельно, но вот о шпаклевке нужно рассказать подробнее.

Последний штрих: шпатлевка стен.

Шпаклевка гипсокартона под покраску.

Очень важно сперва проверить все саморезы. Они должны быть вкручены не глубже, чем 5 мм от поверхности листа. Если это не так, то саморез выкручивают до требуемой глубины, а затем рядом крепят еще один. В местах, где цельные листы стыковались с обрезанными кусками, нужно слегка расширить швы. Это делается для лучшей адгезии состава. Перед шпатлеванием крайне важно поверхность гипсокартона как следует загрунтовать.

Очень важно использовать именно те грунтовочные составы, которые специально предназначены для обработки листов ГВЛ. После работы нужно выждать не менее 12 часов.

Приступаем к шпаклевке швов. Идеально подойдет простоя гипсовая штукатурка. Очень важно не экономить на ней, так как нередки случаи, когда некачественные составы отваливаются кусками через пару недель после нанесения. На поверхность листов ее распределяют при помощи шпателя, следя при этом, чтобы швы заполнялись вровень с поверхностью. Шов сразу же закрывают серпянкой, а затем наносят еще один слой штукатурки. Важно так проводить шпателем, чтобы она аккуратно вдавилась в шов.

Проверяем правильность нанесения, приложив поперек шва широкий шпатель: если просветов нет, то вы все сделали правильно. Максимально тщательно заделываем дырки от саморезов. Ждем сутки, а затем шлифуем поверхность «нулевкой». Снова грунтуем стену.

Полное шпатлевание поверхности.

Этот этап наиболее сложен. Придется наносить несколько слоев, каждый из которых нужно как следует просушить. Очень важно использовать ту же шпатлевку, что и на предыдущем этапе, так как это гарантирует отсутствие трещин. Следует делать не менее трех слоев. Финишное покрытие сушат в течение суток, а затем очень качественно шлифуют. Для этого используется брусок, на который натягивают шлифовальную сетку. Можно применять и наждачную бумагу, но ее придется постоянно менять.

После окончания работы проводят визуальный контроль, ищут оставшиеся дефекты. Если таковые имеются, устраняют их при помощи все той же шпаклевки. Стены снова грунтуют. И только после высыхания этого слоя грунтовки, поверхность полностью готова к нанесению краски.

Шпаклевка гипсокартона под обои.

Сразу предупредим, что шпатлевать всю стену не обязательно, так как на качество самого ремонта данная операция влияет довольно слабо. Но! Если обои будут тонкими, то через них могут просвечивать технические надписи на листе ГВЛ. Но главная причина, по которой гипсокартон под обои все же лучше зашпатлевать, несколько другая. Все дело в том, что рано или поздно вам придется менять обои. Если листы ГВЛ не были зашпаклеваны, вы будете отрывать старое покрытие не только с кусками бумажной «обшивки» гипсокартона, но даже с кусками самого гипса.

После того как вы покрыли стену грунтовкой (по методике, описанной выше), закрыли шпатлевкой швы и головки саморезов, ее снова грунтуют. Важно! На втором этапе накладывают два-три слоя шпатлевки, каждый из которых (после высыхания) опять-таки грунтуют. Финальный слой сушат, шлифуют и снова покрывают грунтом. Тщательность шлифовки обратно пропорциональна толщине и фактуре используемых обоев: чем они толще, тем меньше времени можно тратить на ошкуривание.

Чтобы лучше представлять себе работу, посмотрите видео.