Ремонт квартир и офисов в Харькове

Вот перед нами стена высотой три, а длиной пять с половиной метров. Выложена она из шлакоблоков, а вертикальность этой кладки мы сейчас проверим с помощью гравицапы . Так мы называем лазерный уровень Horizont за его внешнее сходство с шедевром советского кинематографа. Помимо формы самого корпуса, это сходство дополняется тремя ножками, регулируя которые надо выставить прибор в вертикальное положение. Контрольный пузырек должен застыть ровно в центре кружочка.

Нажатием кнопки V включаем вертикальный лазер, и ярко-красный луч пронизывает пространство вдоль стены. Теперь с помощью рулетки или даже обычной линейки измеряем расстояние от луча до шлакоблоков, расположенных в разных частях стены. Вдоль одного из нижних рядов расхождение не превышает 1 см, притом пузо находится посередине, а это значит, что плоскость лазера выставлена правильно параллельно плоскости кладки.

Замеры на половине высоты стены показывают, что она завалена на этом уровне примерно на 2-3 см. Ближе к потолку наклон увеличивается еще на 1,5 см, а в дальнем верхнем углу завал стены достигает 5 см! Чтобы не воровать пространство и расположить гипсокартон максимально близко к стене, приходится сбить перфоратором наплывы стяжки, чтобы стартовый УД-профиль прижать вплотную к выступающим шлакоблокам. Весь мусор надо убрать, чтобы он не мешал разметке и монтажу профиля. Опять включаем лазерный уровень и карандашом делаем отметки по лучу. В том и прелесть лазерного уровня, что он показывает плоскость полностью, очерчивая ее периметр красной линией на полу, на стене и на потолке.

По полученным меткам можно сразу прибивать профиль, но для большего удобства мы соединим их сплошной линией под правило. Начало положено. Продолжаем прибивать удешку по периметру будущей гипсокартонной фальшстены. Используем для этого дюбеля быстрый монтаж размером 6х60 мм со шляпкой грибок , которые забиваем сквозь профиль через каждые пол-метра.

Один предательский шлакоблок выбился из общего строя на пару сантиметров, так что удешку в этом месте пришлось слегка покромсать.

Когда периметр из удешек готов, можно начинать вставлять вертикальные профиля-цедешки. Их надо предварительно подрезать или нарастить таким образом, чтобы каждый из них был на см меньше расстояния от пола до потолка в том месте, где он будет стоять. Такой размер позволит скрепить профиля саморезами- блошками , а при необходимости можно будет свободно двигать CD-профиль внутри UD-профиля. Профиля должны быть расположены на расстоянии 40 см друг от друга. Но мой юный друг и помощник в спешке проявил невнимательность, отмеряя эти 40 см то от края профиля, то от его центра. В результате часть профилей оказалась смонтирована несколько хаотично. К счастью, эту ошибку легко исправить, главное сделать это вовремя.

Когда все профиля уже надежно закреплены на своих местах, мы начинаем прибивать пэшки так неофициально называются эти детали крепежа, благодаря которым профиля-цедешки будут надежно зафиксированы в одной плоскости. Пешки прибиваем к стене, используя все те же дюбеля быстрый монтаж 6х60 мм.

Многие мастера поступают наоборот: сначала размечают на стене места расположения CD-профилей в виде вертикальных линий, а на этих линиях поперечными черточками рисуют места расположения пешек, и прибивают пешки к этим нарисованным крестикам.

Такой порядок монтажа привлекает тем, что профиля не доставляют никаких неудобств для прибивания пешек. Но зато, если в разметку закрадется какая-нибудь ошибка (а все мы знаем, что это очень даже может быть!), то в таком случае часть креплений будет стоять криво-косо, прикручиваться к ним будет крайне неудобно, а некоторые даже придется переделывать.

Лично мне стоящие профиля абсолютно не мешают, наоборот получается очень удобно прибивать пешку четко на свое место, так что ее боковые части сгибаются ровно под 90 градусов к основной плоскости цедешки, а это значит, что в дальнейшем скрепить их блохой будет легко и просто.

Иногда случается, что пластмассовый дюбель быстрого монтажа попадает в пустоту, начинает болтаться и, понятное дело, пешка плохо держится в таком месте. Эту проблему легко решить, если совсем рядом с шурупом в пластмассу дюбеля закрутить еще один саморез, который расклинит и жестко зафиксирует разболтанное крепление.

В идеале, пешки должны стоять ровными рядами на одинаковом расстоянии друг от друга. Но в реальности бывает, что место, на котором планировалось поставить пешку, должно быть раздолбано перфоратором из-за того, что слишком усердные строители перестарались в своем стремлении максимально приблизить гипсокартон к стене, чтобы сэкономить несколько мм пространства! Поэтому на отдельных профилях приходится ставить пешки не в ряд, а как получится.

Следующий шаг в нашей монтажной программе это ответственный этап выравнивания каркаса в плоскости. Для этого мы используем крепкую капроновую нитку, которую натягиваем между блохами , прикрученными к стартовым удешкам на противоположных стенах. Нитку надо натянуть, как струну, но так, чтобы она не порвалась и чтоб ее не касался никакой провод или что-то подобное.

Профиля тоже не должны касаться натянутой нити, поэтому мы прижимаем их к стене и фиксируем в таком слегка изогнутом положении блошками, которые просто вставляем в перфорацию на пешках. Надо обязательно проследить, чтобы в результате этой операции между профилями и ниткой было достаточное расстояние. Возможно, для этого придется еще немного поработать перфораторным зубилом.

Вот пример того, как быть не должно. Если даже какой-нибудь один профиль будет касаться нити хотя бы одним краем, это сведет на нет все наши усилия. Здесь надо быть очень внимательным.

После того, как мы убедились, что натянутой нити ничто не мешает, можно начинать прикручивать пешки к профилям. Вытаскиваем блошки, которые мы вставляли в отверстия на пешках, освобождаем профиль, и придерживая его рукой в миллиметре от натянутой нитки, закручиваем блошки сквозь пешку с двух боков профиля. После этого важно убедиться, что нитка так и осталась проходить строго параллельно профилю, не касаясь его, на расстоянии одного миллиметра. Не торопясь, начиная от одной стены по порядку закрепляем профиля к пешкам в миллиметре от контрольной нити. Края пешек надо сразу же загибать, иначе потом будут мешать.

Когда весь ряд пешек будет прикручен к профилям, надо еще раз пройти вдоль нитки и убедиться, что она все так же натянута в миллиметре от профилей и что нигде не касается их. Можно на всякий случай проверить это при помощи двухметрового правила.

Забыл сказать, что нитку надо натягивать вдоль каждого ряда пешек. На мой взгляд, это самая напряженная стадия монтажа. Когда с пешками будет закончено, не помешает еще разок пройтись по каркасу с правилом.

Пока я занимался пешками и блошками, мой помощник вырезал вот такие перемычки. Их длина на сантиметр меньше расстояния между профилями, а на концах у них такие плоские язычки , через которые мы будем прикреплять их к стойкам каркаса.

Дело в том, что в нашем распоряжении листы гипсокартона размером 1,2 на 2,5 м, а высота потолка колеблется пределах пяти сантиметров больше трех метров. Поэтому целого листа гипсокартона будет не хватать, чтобы обшить каркас от потолка до пола, а на стыке между целым листом и обрезком будут находиться эти перемычки.

Перемычки устанавливаем в два ряда: верхний на расстоянии 2,5 м от пола, а нижний на таком же расстоянии от потолка, а все потому, что листы гипсокартона мы будем прикручивать как бы в шахматном порядке один от пола, второй от потолка. Это делается для того, чтобы не допустить образования сплошного горизонтального стыка гипсокартонных листов, на месте которого теоретически может образоваться трещина от стены до стены.

Лист гипсокартона весит около 25 кг и уверенно держится на каркасе, зафиксированный всего лишь 3-4 саморезами. В принципе, реально прикрутить его и в одиночку. Но это неудобно, хотя бы по той причине, что два соседних листа должны располагаться параллельно друг другу на расстоянии 1,5-2 мм. Если их придвинуть вплотную, то может образоваться нахлест, который даст заметный бугор, а если раздвинуть их на большое расстояние, то получится некрасивая щель, а саморезы придется закручивать в самый краешек гипсокартона, что тоже нехорошо.

Если обшивать каркас одним слоем гипсокартона, то следующим технологическим процессом будет шпаклевка. Мы же пошпаклюем только стыки, и когда они высохнут. прикрутим еще один слой гипса.

Поскольку профиля каркаса уже скрыты от наших глаз за гипсокартоном, мы отмечаем их расположение на полу. Лист гипсокартона второго слоя мы ставим со сдвигом на 40 см относительно первого слоя. Это мы делаем для того, чтобы вертикальные стыки листов разных слоев также не совпадали. Гипсокартон второго слоя располагаем также в шахматном порядке, только зеркально: там, где на первом слое лист стоит на полу, мы начинаем от потолка, и наоборот.

Таким образом, ни один стык листов гипсокартона первого слоя не совпадает со вторым слоем. И благодаря этому мы сводим на нет риск появления трещин на стыках.

Первый слой гипса мы прикручивали саморезами 25 мм, для второго слоя нужны 35 мм. Закручивать их нужно таким образом, чтобы шляпка самореза не торчала из гипсокартона даже на пол-миллиметра, но и заходить слишком глубоко саморезы тоже не должны, бумажный слой не должен прорываться.

Последний штрих прикручиваем обрезки. И стена готова! Можно теперь походить с правилом, прикладывая его в разных местах, чтобы убедиться в безукоризненном выполнении своей работы.

PS: в идеале стыки на стене и на потолке тоже не должны совпадать.

Комментарии тех, кто Вконтакте.