Двухслойная перегородка из ГКЛ

Двухслойная перегородка из ГКЛ.

Добрый вечер (у меня тут вечер), друзья! Близится Новый Год, писать мне становится некогда, сами понимаете, поэтому эта статья будет последней в уходящем 2013-м. В ней я буду рассказывать о нюансах монтажа межкомнатной перегородки с двумя слоями гипсокартона. Дело в том, что тут все несколько сложнее, чем в случае одного слоя.

Вы спросите – Роман, а зачем вообще ее делать двухслойной? Тому есть две причины: повышение устойчивости конструкции за счет ее почти вдвое большего веса и, соответственно, повышение ее звукоизолирующей способности. Если мне не изменяет память, на 7 дБ (52 против 45). Не сказал бы, что оно того стоит, но если финансы позволяют, то почему бы и нет? Естественно, чтобы понять эту статью, вы должны в обязательном порядке ознакомиться с основной статьей про однослойную перегородку из гипсокартона. Если вы уже это сделали, то двигаемся дальше.

Наш пример представляет собой совершенно реальную конструкцию, которой я занимался совсем недавно. Она, вообще-то, состоит из двух перегородок, но мы будем рассматривать ту, что больше. Здесь есть сразу три нетипичных момента.

Она должна встать заподлицо с имеющейся бетонной стеной.

Она имеет внешний угол.

Она примыкает к имеющейся кирпичной стене.

На картинках перегородки из ГКЛ обозначены белым цветом.

Как видно, между ними существует промежуток примерно в 10 см. Самым легким выходом здесь бы являлась грубая разметка с тем расчетом, что передняя грань будет на 2-3 мм выходить за плоскость стены. Если сделать так, что можно потом просто заштукатурить те 10 см – это же проще, чем точно подгонять ГК к плоскости. Но мы пойдем трудным путем, ведь не всегда можно действовать по упрощенной схеме.

Сделать это проще всего следующим способом. На стоечный профиль нашивается несколько пар полосок из гипсокартона, после чего будет уже гораздо проще отрегулировать его отступ от базовой плоскости. Прикладываем к базовой стене уровень или отрезок правИла и упираем в него наш ПС с нашитой на него парой обрезков листов.

Рекомендую устанавливать профиль с небольшим запасом, примерно в полмиллиметра вглубь, чтобы ничего у нас точно нигде не «прыгало» после армировки стыка бумажной лентой, она ведь дает определенную толщину. Чтобы лучше понять, что я несу, посмотрите на фото.

Нашивать полоски ГК следует прямо напротив будущих отверстий для крепления ПС к стене, так у нас точно ничего никуда не «уйдет». Шаг крепления профиля к стене – 1м. Такой же шаг предусмотрен и для направляющих профилей на потолке и полу. После того, как мы закрепимся в стены, потолок и пол, переходим к нарезанию стоек каркаса.

Ставим их строго вертикально с шагом в 60 см, причем не забываем, что ребро профилей должно быть направлено в ту сторону, откуда мы планируем начинать обшивку каркаса.

Иначе у нас будут проблемы с креплением – профили будут гнуться внутрь, а саморезы срываться. Возле кирпичной стенки с дверным проемом профили пущены по касательной.

Вот, что получается.

Обратите внимание, как на третьем снимке стоят профили возле кирпичной стенки. Вплотную перед и сразу после. Все сделано с такими расчетом, что каркас идет по касательной, а ГКЛ будут уже примыкать к ней. Следовательно, с внутренней стороны комнаты листы прерываться не будут, а с внешней – будут.

С внешним углом все тоже не так просто. Профили для него выставляются особым образом.

То есть ПС отстоят друг от друга на две толщины ГКЛ. Следовательно, при монтаже каркаса необходимо будет учесть это расстояние. Гипсокартон на внешней стороне крепится ступенчато.

Дверной проем.

Как теперь нам сделать дверной проем в перегородке из гипсокартона? Да все довольно просто. По бокам ставятся 2 спаренных профиля (то есть всего 4), это делается для прочности. Один вставляется в другой, но должно получиться не так, что бы один профиль полностью был внутри другого, а делается такая, типа, взаимная вставка. Смотрите на схему и все поймете.

Вставить их друг в друга – задача нелегкая. Если они не будут входить – просто переверните один из них, там у них стороны как-то немного по-разному сделаны. После этого еще будет неплохо положить 2хПС на пол и походить по ним ногами для уверенности.

Верхняя перемычка вырезается из ПН, длина берется примерно на 10 см больше ширины будущего проема. Затем с каждой стороны ПН делается по два косых надреза на расстояние около 5 см с последующим сгибом на 90 градусов, это показано на следующем рисунке.

«Винт самонарезающий» здесь подразумевает автоматическое скрепление профилей после обшивки гипсокартоном. Чтобы до этого перемычка не сползала, нужно зафиксировать ее саморезами с прессшайбой изнутри проема. При этом будьте внимательны и строго выдерживайте намеченную ширину проема.

Расскажу об одной проблеме, которая бесит меня уже давно. Когда два ПС вставляются друг в друга (по бокам от проема), их суммарная толщина увеличивается, как минимум, на толщину их стенки, то есть на 0.6 мм. Казалось бы, это ничтожно мало, но эти профили лично у меня всегда выходят за общую плоскость перегородки, и на 2.5 метра длины получается уже заметный перепад – 2-3 мм. Я все время в диком бешенстве из-за этого.

style="display:block" data-ad-client="ca-pub-8925921048082252" data-ad-slot="2627089626" data-ad-format="rectangle.

Если кто-то из вас знает способ, как этого избежать, поделитесь им в комментариях, буду крайне признателен! Разумеется, на глаз ничего не заметно, но как-то это неправильно все… В общем, будьте готовы, что плоскость у вас на этих стойках немного «сломается». Так же она сломается и на нахлесте ПН на 2хПС в верхних углах дверного проема. Все время контролируйте плоскость каркаса еще на этапе его сборки, причем с обеих сторон перегородки.

Еще один важный момент! Запаситесь заранее тонкими сверлышками по металлу. Обычный саморез по гипсокартону может не «взять» двойной стоечный профиль. Точнее он проткнет внешний, но внутренний просто загнется, и вся конструкция будет перекошена. А если вы предварительно просверлите места под саморезы, то все будет шикарно. Делается это, естественно, уже после того, как вы прикрутите на этом место ГКЛ. То есть сверлите сквозь ГК, а потом в отверстие загоняете саморез.

И еще мегаважная фишка! Ни в коем случае нельзя стыковать листы на стойках проема! Только НАД ним. Если застыкуете на 2хПС – трещины я вам гарантирую. Минимальный отступ от боковых стоек – 10 см.

Обшивка ГКЛ.

Первое главное правило обшивки любой ГК-перегородки — вертикальные стыки листов на одной стороне одного слоя должны отстоять от стыков другой стороны на 60 см. Ни в коем случае они не должны совпадать, иначе опять же, гарантированные трещины.

Второе правило – горизонтальные стыки выполняются только на отрезках ПС, они не должны висеть в воздухе. Лично я допускаю не ставить перемычку, если между стойками в данном месте расстояние менее 20 см.

Третье правило – горизонтальные стыки на одной стороне одного слоя не должны совпадать со стыками другой стороны. Вообще нигде. Минимальное расхождение должно быть 40 см.

Четвертое правило – эти же стыки на одной и той же стороне должны идти в шахматном порядке, опять же, с минимальным смещением в 40 см. Предлагаю посмотреть, как обшита перегородка у меня (пока в 1 слой.

Но пока не будем гнать лошадей. Это я привел просто, чтобы вы рассчитывали заранее, как будете располагать листы. К слову, листы крепятся строго вертикально, на бок не кладутся.

Итак, пока можно обшивать одну сторону межкомнатной перегородки. Повторяю, стыковать листы можно только на профилях и перемычках из них. Чтобы установить эти самые перемычки, вам потребуется помощь напарника, который будет держать их с другой стороны, пока вы будете крутить в них саморезы. Шаг саморезов на первом слое берется не более 75 см. После этого, если у нас в конструкции заложена проводка, ее необходимо сфотографировать и, если возможно, снять координаты.

Перед тем как «шить» вторую сторону, нам следует закрепить в каркасе шумопоглощающую минеральную вату. Об этом у меня была статья. Она нарезается с небольшим запасом и вставляется между профилями без пропусков. За счет немного больших размеров она будет держаться в каркасе без дополнительной фиксации.

На фото также видно 2 закладных и провод для настенного светильника. Для стыковки листов второй стороны тоже нужны будут дополнительные перемычки.

Ну, вот, перегородка у нас облицована ГКЛ в один слой. Теперь необходимо заделать стыки листов Унифлотом, но пока без армирующей ленты. Просто забиваем швы шпаклевкой, дожидаемся ее высыхания и начинаем зашивать вторым слоем.

А теперь главная мысль сегодняшней статьи. Стыки листов первого слоя внутренней стороны перегородки должны совпадать со стыками второго слоя ее внешней стороны, и наоборот. Таким образом, все горизонтальные швы у нас попадут на уже заложенные перемычки. Вышесказанное поможет понять следующая схемка.

Поэтому важно записывать все координаты перемычек и размеры листов при обшивке, чтобы потом не промахнуться.

Длина саморезов для первого слоя берется 25 мм, а для второго – 35 мм. Шаг делается, максимум, 25 см. Напомню также, что при облицовке ГК-листы располагаются не впритык к полу и потолку, а с отступами 10 и 5 мм соответственно.

После окончания обшивки можно просверлить необходимые отверстия для розеток и выключателей.

Теперь настал черед заделки швов. Не забудьте, кстати, их сначала прогрунтовать. Лучше всего для заделки подходит Унифлот. Советую разводить его понемногу и пожиже. Сначала о заводских швах. Наносите в них шпаклевку «на минус», отрываете полоску армирующей кнауфовской ленты нужной длины и вдавливаете в шов, да посильнее.

Главное, следите, чтобы лента не замялась, и под ней не было воздуха.

Как только прижмете ее по всей длине, накрываете Унифлотом уже «на плюс» и широким шпателем снимаете лишнее под почти прямым углом. Лента не должна будет у вас выпирать из шва.

А вот угловые и горизонтальные швы лучше будет сначала заполнить, снять лишнее, дождаться схватывания и только потом вновь мазать и лепить ленту. Если делать это сразу, шанс на то, что у вас все будет выпирать, будет крайне высок. Шпаклевка задерживается в шве, и шпателем ее оттуда выгнать проблематично, помогает только палец.

Армирующая бумажная лента уже имеет посередине специальную канавку, по которой ее удобно сгибать, чтобы прижать к углу. Очень важно выгонять из-под нее весь лишний Унифлот, иначе потом проблем не оберетесь. А чтобы легче было его выгонять, следует делать его пожиже и посильнее давить на шпатель.

После обработки швов наша перегородка будет иметь вот такой нарядный вид.

Ну, вот и все, что я хотел бы рассказать об этой гипсокартонной перегородке. Вроде ничего важного не забыл. А если и забыл — напомните в комментариях. Подписывайтесь на свежие статьи, и до встречи в Новом Году.

Здравствуйте Роман. Вы писали следуещее. Расскажу об одной проблеме, которая бесит меня уже давно. Когда два ПС вставляются друг в друга (по бокам от проема), их суммарная толщина увеличивается, как минимум, на толщину их стенки, то есть на 0.6 мм. Казалось бы, это ничтожно мало, но эти профили лично у меня всегда выходят за общую плоскость перегородки, и на 2.5 метра длины получается уже заметный перепад 2-3 мм. Я все время в диком бешенстве из-за этого. Если кто-то из вас знает способ, как этого избежать, поделитесь им в комментариях, буду крайне признателен! Я сделал так, повернул два совмещенных профиля ПС на 90 градусов, от того как у вас показанно на картинке, получилось так, что две совмещенные стенки профиля смотрять одна сторона смотрит в дверной проем, другая во внутрь перегородки.

Здравствуйте. Но такое годится только для ПС 50х50 мм. А если профили 100х50.

Роман, добрый день. По проблеме, которая давно бесит 🙂 Не будет ли выходом вместо использования двух профилей вставить внутрь одного деревянный брусок? Это хуже, чем два профиля? Чем? Спасибо.

Добрый день. Конечно, хуже, от перепадов температуры и влажности дерево будет колбасить, а профили - нет.

Добрый день! Подскажите, а как вы решаете проблему выпирания листов в местах где засверлены клопы с прессшайбой? Для перегородок это не особо актуально, т.к. часто можно обойтись без них, а вот для остальных конструкций (ниши, потолки). Высверливаете ли в листе ямки под них, либо просто не обащаете внимания, или есть какой еще способ? Спасибо.

Здравствуйте. Я не использую саморезы с прессшайбой для соединения профилей, в этом вся фишка. Точнее использую, но только в качестве временной фиксации. Если вам делать трудно, то можно и высверлить, ничего плохого в этом нет.

Роман, спасибо за ответ про зазор. Скажите, пожалуйста, еще ваше мнение о заделке стыков: Унифлот - серпянка - унифлот - перфорированная лента -унифлот. Стоит ли делать такой пирог? И раз уж тут зашла тема об усилении. При креплении люстры и бра, усиливать ли перемычку из профиля брусом? Если да, то какой крепеж для этого нужен. Если нет, то какой крепеж лучше для этого подойдет: Fischer GK, Fischer PD, распорный дюбель расширяющаяся розетка или дюбель-бабочка? В какой то из ваших тем говорилось о креплении подвесов к бетонному перекрытию анкер-клином 6х40. А стоит ли использовать анкер клиновой для большей надежности, или это уже перебор? Напоследок хочу поблагодарить вас, за то, что делитесь профессиональными знаниями и нюансами. Спасибо, вы очень помогаете.

Закладные - обычные стоечные профили, в которые вставлен брус. Для кухонь вообще нежелательно делать стены из ГКЛ. Я не занимаюсь мебелью, но, вроде, кухонные шкафчики вешают на общую планку, которая крепится к стене. Т.о. каркас с шагом 40 см и брусом в каждом профиле будет хорошим решением. Для зеркала и брус не нужен, на мой взгляд, просто каркас с шагом 40 см. Для сушки - под ее размер поставить лишние профили с брусом. Вешалка - опять же профиль с брусом. Насчет подобных анкеров у меня нет информации.