Облицовка стен гипсокартоном

Облицовка стен гипсокартоном.

Облицовка стен гипсокартоном.

Просмотров: 4008 Раздел: Стены Работы с гипсокартоном.

Гипсокартон — уникальный материал, который предоставляет практически неограниченные возможности для воплощения в собственном доме или квартире самых оригинальных идей. Это и достаточно популярные сегодня разноуровневые потолки и арки, и вырастающие из стены полки, и угловатые стойки домашнего бара, и сказочно-готические перегородки в детской, и стационарные стеллажи для библиотеки в родовом гнезде. А если надоест, то со временем замысловатые перегородки и ниши несложно демонтировать, поэтому, затевая устройство «гипсокартонного рая» на своих квадратных метрах, вы вовсе не будете обязаны терпеть выбранный интерьер до конца своих дней.

Самый распространенный ход — разноуровневые потолки. В рабочих зонах дома: кухне, детской, тренажерном зале — уровень потолка можно сделать ниже, чем в других комнатах. Перепады потолков визуально увеличивают объем даже не очень большой квартиры, к тому же они сами по себе указывают на разницу в функциях помещений, так что можно будет обойтись без некоторых стен или отказаться от многочисленных перегородок. Часто разноуровневые потолки выполняют в несколько ступеней и затем «оживляют» с помощью сложной системы освещения.

Гипсокартон — материал пластичный, он может принять любую форму. Подготовленные к установке фрагменты из гипсокартона очень просто смонтировать даже непрофессионалу.

За что же ценят гипсокартон специалисты? Благодаря небольшой (30-70 кг/м) поверхностной плотности перегородок, выполняемых с применением гипсокартонных плит, временная нагрузка на несущие межэтажные перекрытия увеличивается не более чем на 0,75 кг/м. Это означает, что возможности установки гипсокартонных перегородок практически неограниченны. Более того, внутри перегородок монтируется оборудование и прокладываются коммуникации.

Немаловажной является способность гипсокартона пропускать воздух, одновременно поддерживая в помещении ровный режим влажности. Вне сомнений и функциональная экологичность гипса. Этот материал не содержит токсичных веществ и лишен какого бы то ни было запаха.

Гипсокартонные перекрытия отличаются хорошими показателями по звуконепроницаемости. Вы сами (в зависимости от того, насколько шумная у вас семья) сможете подобрать толщину перегородок — один лист, два, три или более. Причем это относится не только к стенам, но и к потолкам. Современные сложные подвесные потолки с помощью гипсокартона можно сделать полностью звуконепроницаемыми.

Основа гипсокартонного листа — гипс. Впрочем, строительный гипс наполняет лишь сердечник гипсокартонного листа, а в целом масса листа распределяется примерно так: 93 % составляет двух – водный гипс, 6 % — картон, 1 % — влага, крахмал и органическое поверхностно-активное вещество. Средняя длина листов колеблется в пределах от 2,5 до 4,8 м, ширина — от 1,2 до 1,3 м, толщина — от 8 до 24 мм. Наружные плоскости с обеих сторон облицованы картоном. Последний выполняет функцию армирующего каркаса, который не только создает форму листа, но и является универсальной основой для нанесения любого декоративного материала, будь то обычная или сухая штукатурка, обои, краска и даже керамическая плитка.

ПРИМЕЧАНИЕ Разумеется, ваши перегородки и полки будут не только картонными. Ведь внутри них и это самое главное — будет находиться система металлических каркасов. Для устройства таких каркасов используют стандартные профили заводского изготовления, продающиеся комплектами.

Чтобы правильно выбрать гипсокартонные листы, следует учитывать влажность помещения, где планируется монтировать конструкцию, а также возможность неожиданных механических воздействий на поверхности. С этой целью существует специальная маркировка. Так, для сухих помещений применяются гипсокартонные листы с серым картоном. Листы с зеленым картоном подойдут для помещений с влажностью до 80 %. Красная маркировка листов гипсокартона означает огнестойкость материала. Такие листы необходимы, например, для облицовки рабочей стены кухни либо участка стены под фронтоны камина.

Обычный гипсокартонный лист (ГКЛ) служит для сбора и монтажа внутренних межкомнатных перегородок любой сложности со вставными дверями и без; для облицовки стен жилых помещений; для устройства подвесных потолков.

Огнестойкий гипсокартонный лист (ГКЛО) — это материал для возведения внутренних перегородок и облицовки стен в подсобных помещениях.

Особняком стоит комбинированная гипсокартонная панель — «сэндвич» . Это гипсокартонный лист (ГКЛ) с приклеенной к нему с тыльной стороны пенополистирольной плитой, в состав которой включен слой эффективного утеплителя (ГКП ПС). Применяется такая панель для облицовки и отделки внутренних стен помещений, утепления наружных стен.

Пазогребневые плиты — это листы, в которых в процессе изготовления гипс был подвергнут обжигу. Они отличаются повышенной прочностью, могут использоваться для сооружения межкомнатных перегородок.

Гипсоволокнистые листы (ГВЛ) не оклеиваются картоном — гипс сохраняет форму и консистенцию за счет армирования целлюлозной макулатурой и наличия в нем различного рода технологических добавок. С помощью гипсоволокнистых листов эффективно выравнивать полы, потому что этот материал не только очень прочный, но и вязкий.

Технология работы с гипсокартоном предельно проста, ее можно освоить очень быстро. Ее этапы примерно повторяют последовательность «мокрого» ремонта. Все начинается с разметки будущей конструкции по чертежу и установки в нужном месте внутреннего каркаса из металлических профилей. К нему шурупами-саморезами будут прикрепляться листы гипсокартона. Швы шпатлюются. При желании во внутреннее пространство получившихся конструкций можно уложить коммуникации, электропроводку, а также минеральную вату для звуко – и теплоизоляции.

Для простой облицовки стен одним слоем гипсокартона понадобится хороший монтажный клей на гипсовой основе. Для сборной же конструкции потребуется крепление листов гипсокартона к каркасам с помощью саморезов. Бетонные стены перед облицовкой гипсокартонными листами нужно основательно увлажнить. Крепить листы к таким стенам (гвоздями или дюбелями) придется на каркас из деревянных досок или реек, которые прибиваются к стене гвоздями длиной не менее 7-10 см. Если стену пробить трудно, то нужно просверлить отверстия, вставить пробки и уже потом вбивать в них гвозди на расстоянии не более 50 см друг от друга.

Инструменты для работы с гипсокартоном.

Конечно, без многих указанных ниже приспособлений можно обойтись, но если вы хотите обеспечить себе комфортные условия работы и в итоге получить аккуратную гипсокартонную конструкцию, то стоит прислушаться к рекомендациям. Какими же инструментами лучше запастись.

Игольчатый валик — ручной инструмент, предназначенный для создания кривых (неплоских) поверхностей из гипсокартона. С помощью валика лист гипсокартона перфорируется с одной стороны. Полученные многочисленные отверстия позволяют очень хорошо увлажнить гипсовый сердечник листа и, следовательно, уменьшить радиус его сгибания.

Клещи для скрепления металлических профилей (скреп-профиль) — незаменимые помощники при монтаже гипсокартонных перегородок и подвесных потолков, облицовке внутренних стен, а также при предварительном соединении элементов каркаса перед креплением гипсокартонных листов.

Кромочный рубанок для работы с гипсокартоном необходим для быстрой и аккуратной обработки кромки гипсокартонного листа под углом 45°. Пользоваться кромкорезом очень легко: нужно просто перемещать его по кромке. Качественная кромка получится уже в результате одного прохода. Самое сложное — набить руку для правильного хода кромкореза: его движение должно быть ровным, спокойным, уверенным и нерезким.

Монтажная опора для работы с гипсокартоном предназначена для удержания листа гипсокартона в вертикальном положении, когда вы закрепляете его саморезами на каркасе или когда гипсовый клей отвердевает под тяжестью листов. С опорой вы установите лист гораздо быстрее и легко высвободите ее после этого.

Перфоратор необходим для вкручивания саморезов.

Просекатель профиля используется, чтобы проделывать в элементах каркаса нужное количество отверстий для прокладывания электропроводки, сигнализации, телекоммуникаций.

Рашпиль предназначен для обработки торцевой поверхности гипсокартонного листа. Обработка производится продольными движениями с легким нажатием. При встряхивании рашпиля в положении отверстиями вниз гипсовые пыль и стружка удаляются через боковые отверстия. Снимать и устанавливать рабочее полотно следует с помощью натяжного винта.

Резак понадобится для отрезания полос гипсокартонных листов (шириной не более 630 мм). Но можно ограничиться обычным ножом.

Терка с абразивными сетками предназначена для шлифовки шпатлеванных поверхностей.

Тяги, подвесы, кронштейны служат для закрепления и фиксации в нужном положении профилей на стене или потолке. Конструкция кронштейнов позволяет регулировать зазор между профилем и стеной при выравнивании рабочих поверхностей в одной плоскости.

Для крепления листов к профилям или деревянному каркасу вам потребуется множество шурупов-саморезов. Их лучше закручивать с помощью специального инструмента — шуруповерта.

Для закрепления элементов каркаса и гипсокартонных листов к несущим конструкциям здания служат дюбели. При монтаже потолочных конструкций, особенно если вы сооружаете многоступенчатые разноуровневые потолки, целесообразно использовать крючки с дюбелем, на которые подвешиваются металлические профили. Чтобы закрепить на листах гипсокартона декоративные фрагменты, разумнее выбрать специальные дюбели для гипсокартона, которые легко узнать по раскрывающейся в виде зонтика головке.

Еще один предмет, без которого вы не сможете монтировать подвесной потолок, высокие стены и перегородки, — шест с перекладиной или фанеркой, также называемый «третьей рукой». Это приспособление используется, чтобы удерживать листы гипсокартона в процессе их крепления к потолку.

Вам также потребуются стальные шпатели: узкий шпатель (100 мм) для заделки армирующей ленты и несколько (достаточно двух) широких шпателей для окончательной отделки стыков.

Из обычных мелких инструментов понадобятся отвертка, ножовка, ножницы по металлу для резки профиля, карандаш для разметки, пластмассовые ведра для приготовления шпатлевочного раствора и для воды, отвес, правйло и рулетка.

Для проклейки внутренних и внешних углов, стыков листов гипсокартона предназначена армировочная лента. Лучше выбрать бумажную армировочную ленту, поскольку она прочна и не растягивается, а следовательно, армированные ею швы будут достаточно надежными.

Для проклейки «подошвы» направляющих и стоечных профилей понадобится самоклеящаяся полиуретановая или пенорезиновая лента-уплотнитель, иначе не удастся достичь качественной звукоизоляции.

Итак, все инструменты собраны, материалы приобретены, и можно приступать к реализации задуманного.

Подготовка гипсокартонных листов.

Прежде всего предстоит раскроить нужное для конкретной конструкции количество гипсокартона, прорезать в размеченных листах отверстия для выключателей, розеток, разветвительных коробок и выходов отопительных труб.

Как рассчитать, сколько листов гипсокартона понадобится? Формула такова: измерьте высоту потолка и ширину каждой стены, определите площадь каждой стены и потолка, суммируйте все показатели и к итоговой цифре добавьте 10 % от этой суммы. Полученную новую сумму разделите: • на 32 — если вы купили листы гипсокартона площадью 48 дюймов; • на 40 — если ваши листы площадью 410 дюймов; • на 48 — если ваши листы площадью 4х12 дюймов.

Существует два способа раскроя гипсокартонных листов: вручную и на специальных круглопильных станках. Как правило, в домашних условиях первый способ применяют гораздо чаще, для чего используют специальный нож для резки гипсокартонных листов, ножовку или электролобзик. Ножовкой лучше пользоваться в процессе резки небольших фрагментов, задействованных в оформлении оконных и дверных откосов или стенных ниш и т. д. При этом надрезают только одну из сторон.

Резать лист нужно по длине. Установите лист вертикально так, чтобы его верхний край доставал до уровня, которого должна достигать задуманная вами обшивка. Важно, чтобы лист гипсокартона выступал за эту отметку на 4-5 см.

Рулеткой отмерьте длину, которая вам нужна. Пользуясь рейсшиной и ножом, отметьте на листе гипсокартона начало и конец продольного разреза. Сделайте надрез, ощутимо прижимая нож к листу. Сильно хлопните рукой по одной из сторон листа. Если вы прижимали нож с требуемой силой, то лист сломается ровно по линии продольного надреза. Однако бумага, которой сердечник оклеен со второй стороны, сама по себе не разорвется. Чтобы разъединить и вторую сторону бумажного покрытия, нужно провести ножом по месту разреза.

Второй этап подготовки гипсокартонных листов — выкраивание отверстий для осветительных приборов, выключателей и вентиляционных труб.

Сначала проведите тщательные измерения и аккуратно разметьте на уже раскроенных фрагментах места для всех отверстий.

Так, чтобы рассчитать местоположение круглых осветительных приспособлений, например «утопленного» светильника, сделайте замер от места, к которому будет крепиться край листа гипсокартона, до центра патрона осветительного прибора. Такой же замер сделайте от места, где будет расположен второй край листа гипсокартона, до центра патрона светильника. Перенесите полученные мерки на лист, измерьте радиус осветительного прибора и начертите на гипсокартоне круг. Специальным ножом несколько раз обведите круг, а затем постучите по его центру молотком, чтобы середина упала вниз.

На третьем этапе подготовки гипсокартонного листа обрабатывают кромки. Обработку необходимо проводить до того, как вы разломили надвое лист гипсокартона, когда он еще держится на нижнем бумажном слое.

Кромка — это торец гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Различают два ее вида: продольная кромка — длинная сторона листа, поперечная кромка — короткая сторона листа.

Продольная кромка изначально подготовлена под заделку стыков. Еще в ходе промышленного процесса ее добротно оклеивают картоном. Поперечная же кромка при изготовлении гипсокартонного листа никогда не оклеивается бумагой и заведомо оставляется прямой. Зачем нужно обрабатывать кромку и что под этим подразумевается? После того как вы раскроили и разломали листы, у них появилась свежая кромка, края которой не защищены картоном. Следовательно, перед обработкой швов нужно сделать на кромке фаску рубанком или ножом для гипсокартона.

Рассмотрим технологию обработки кромки, стыковка которой в процессе монтажа будет осуществляться с использованием армирующей ленты. Прежде всего снимите фаску под углом 45° (на треть толщины листа). Удалите слой картона на месте укладки армирующей ленты, края зашкурьте. Нужно получить такую же поперечную кромку на отломанном куске листа, как фабричная кромка на продольных сторонах нетронутых гипсокартонных листов. Это позволит избежать неприятных выпуклостей, которые часто появляются на армирующей ленте после приклеивания ее к шпатлевке.

Когда подготовка гипсокартонных листов завершена и произведен раскрой, можно приступать к монтажу конструкций.

Облицовка стен гипсокартоном.

Нет разницы, будете вы укладывать гипсокартонные листы на старые оштукатуренные стены или же отделывать новые неоштукатуренные поверхности. И в том, и в другом случае стены станут идеально ровными и готовыми к покраске, оклейке обоями либо нанесению сухих смесей и декоративных штукатурок.

Гипсокартонные панели можно укладывать практически на все виды поверхностей, будь то бетонные, кирпичные, деревянные либо каменные стены. Облицовка стен гипсокартоном обязательно выполняется вместе с тепло- и звукоизоляционными работами. Если вы не сделаете этого сразу, а вернетесь к тепло- и звукоизоляции после, то значительно ослабите строительные конструкции.

Облицовка стен начинается с их очистки от прежних покрытий. Основание под гипсокартонные листы должно быть абсолютно ровным, прочным, не иметь осыпающихся участков. В доме должно быть сухо; необходимо исключить возможность неожиданного повышения влажности. Кроме того, вы должны быть уверены, что основание внезапно не остынет или резко не нагреется.

Со стен удаляют остатки прежних засохших строительных растворов, пятен жира и масел. Если стены покрыты свежим сырым бетоном или цементно-песчаным раствором, то прежде они должны основательно высохнуть. Определите, какие у вас стены: гладкие либо сильно впитывающие влагу; из газобетона, гипса или кирпичной кладки. Под любой материал нужно подобрать соответствующую грунтовку. Если стены кирпичные, каменные либо из цементных блоков, то придется нанести двойной слой гипсового клея.

Если стены очень кривые, то перед тем, как закреплять гипсокартонные панели, лучше изготовить и установить своего рода маяки — широкие (100 мм) полосы из гипсокартона. Ими оклеивают стены по периметру.

ВНИМАНИЕ Крепя эти полосы, нужно обязательно использовать отвес, иначе стена останется такой же кривой.

Следом приклеивают вертикальные маяки с шагом около 600 мм. Их также устанавливают по отвесу. И уже на подготовленную сетку можно наклеивать непосредственно гипсокартонные листы, однако не раньше чем через два часа после того, как клей окончательно застынет.

Облицовывать стены гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами можно и с помощью каркасов. Для их изготовления используются металлические профили разных конфигураций с различным сечением либо деревянные бруски. Для более надежной противопожарной защиты лучше применять металлические профили из листовой оцинкованной стали.

Профили делятся на стоечные и направляющие. Каждую пару нужно подбирать по размеру.

Направляющие профили служат горизонтальными стойками каркасов. На спинке направляющего профиля есть два продольных ребра жесткости и два спаренных отверстия диаметром 33 мм на конце для монтажа инженерных коммуникаций внутри облицовки. Спинка также имеет отверстия диаметром 8 мм, предназначенные для ввода дюбелей, которыми профили будут крепиться к несущему основанию. При необходимости можно высверлить дополнительные отверстия. Для крепления профилей в направляющей плоскости понадобятся шурупы-саморезы с полной резьбой.

Стоечные профили служат вертикальными стойками каркаса. На них и будут крепиться гипсокартонные листы. Главное в стоечном профиле — спинка. К ней под прямым углом прилегают две полки. Всю длину полок профиля прорезают три продольные канавки. У каждой из них свое назначение. Средняя указывает место будущего стыка гипсокартонных листов. Боковые канавки нужны для отцентровки шурупов при ввинчивании.

В процессе облицовки стен вы поймете, что самые уязвимые места будущих гипсокартонных конструкций — это наружные угловые стыки. Чтобы соорудить их, вам понадобятся гипсовые панели с прямыми кромками. А их монтаж немыслим без использования угловых профилей. Угол такого профиля (между полками) составляет 85°. Именно этот параметр дает плотное примыкание профиля к прямому углу перегородки. Полки профиля перфорированы — диаметр отверстий обычно составляет 5 мм. При монтаже на поверхность угловых профилей наносят шпатлевку. Качество сцепления металлического профиля и листа гипсокартона при этом гарантируется.

Еще один элемент будущего каркаса — прямой подвес (рис. 14.1). Он состоит из спинки (ее крепят непосредственно к стене или потолку) и перфорированных полок. Подвесы крепят к подготовленному основанию стены по вертикали с шагом 1,5 м. Затем на них монтируют специальные профили, к которым прикрепляют гипсокартонные листы.

Рис.14.1. Прямой подвес.

Итак, вы поняли, что такое каркасы, как они устроены и как правильно выбрать для них профили. Теперь перейдем к технологии их установки.

Прямо на полу отчертите линии, вдоль которых будут располагаться направляющие профили. С помощью отвеса скопируйте разметку на потолок. Постарайтесь сделать это предельно точно, чтобы не испортить работу уже на начальном этапе. Затем разметьте линии расположения вертикальных стоечных профилей и места их крепления. Расстояние между стоечными профилями зависит от ширины купленных вами гипсокартонных листов. Допустим, она составляет 1200 мм. Значит, шаг между профилями будет 600 мм. Теперь можно приступать к сверлению отверстий, ведь дюбель-гвозди будут фиксироваться в намеченных точках.

Начинайте крепить к стенам прямые подвесы. Чтобы гарантировать хорошую звукоизоляцию, наклейте на «подошвы» направляющих и стоечных профилей полиуретановую (либо пенорезиновую) ленту-уплотнитель. Ее остаток можно обрезать обычным столярным ножом.

Теперь нужно временно закрепить направляющие профили вдоль линий разметки на полу и потолке. Для этого просверлите в них отверстия под дюбели с шагом от 600 до 1000 мм. Помните: каждый профиль нужно закреплять как минимум тремя дюбелями.

Чтобы прикрепить к полу и потолку направляющие профили, возьмите дюбель-гвозди. Поочередно вставляйте направляющие профили в стоечные, загибая вокруг них концы прямого подвеса. Теперь можно соединять полки профиля и подвес с помощью шурупов-саморезов.

Следующий этап состоит в соединении направляющих профилей на потолке и полу со стоечными профилями. Здесь понадобятся винты-саморезы. Когда все профили каркаса уже подогнаны и установлены, можно начинать разводку труб и электропроводки.

Гипсокартонные листы крепят к собранному каркасу с помощью шурупов-саморезов. Шаг крепления будет составлять примерно 250 мм.

ВНИМАНИЕ Если облицовка двухслойная, то расстояние между шурупами крепления первого слоя необходимо увеличить в три раза, то есть до 750 мм.

Чаще всего монтаж гипсокартонных листов на стоечные профили выполняют по направлению открытой их части. Последовательность такова: шурупы-саморезы вворачивают в полку профиля сначала поближе к спинке, затем у противоположного края.

Вы уже предусмотрели наличие на стенах горизонтальных швов? Если вам не удалось избежать их при раскрое, помните, что их нужно заранее сместить по высоте относительно друг друга. Если вы монтируете однослойную стену, то горизонтальные швы будут располагаться непосредственно на металлическом профиле. Место соединения швов обязательно должно попадать на промежуточную стойку, которую устанавливают над горизонтальной балкой.

Не забудьте оставить между листами гипсокартона свободное пространство шириной 5—7 мм. Оно понадобится для отделки швов.

В некоторых случаях облицовывать стены гипсокартонными листами можно оклеиванием, которое выполняется с помощью различных средств: шпатлевок, грунтовок, клеев. К примеру, для приклеивания гипсокартонных листов на бетонную поверхность применяется гипсовая шпатлевочная масса.

Это самый простой способ облицовки. Рассмотрим его пошагово.

Смесь засыпают в чистую холодную воду, равномерно распределяют по поверхности, выдерживают 2-3 минуты и перемешивают шпателем до однородной сметанообразной консистенции. Если лист планируют приклеивать на монотонный фрагмент стены, зубчатым шпателем наносят на лист четыре тонкие полосы смеси по всей его длине. Если речь идет о местах оконных и дверных проемов, а также о местах расположения умывальников, кронштейнов, дымоходов и т. п. то клеем нужно тщательно покрыть всю поверхность.

Нанеся клей, плиту сразу поднимают (желательно в четыре руки) и аккуратно устанавливают на специальные деревянные подкладки. Их нужно подготовить заранее и положить у стены так, чтобы образовался 10-миллиметровый зазор с полом. Лист крепко прижимают к стене и выравнивают с помощью отвеса или уровня. Подкладки следует удалять только после того, как клей схватится. Лучше приклеивать по два-три листа без перерыва.

Затем листы выравнивают по вертикали — строго по одной линии (непременно с использованием правила). При этом постукивают по листам резиновым молотком. Здесь важно следить, чтобы на стыках ни в коем случае не образовались крестообразные швы. Чтобы этого не произошло, необходимо располагать листы гипсокартона вразбежку с зазорами по 5-7 мм для последующего шпатлевания.

Можно оклеить стены гипсокартоном и с помощью мастики. Такая облицовка подойдет при ремонте старых квартир, где стены были оштукатурены, но со временем стали неровными, на них появились трещины и пр. Облицовка на клеящих мастиках применяется и тогда, когда сооружение несущего каркаса (обрешетки) занимает много времени и требует большого пространства. Но этот способ возможен лишь в том случае, если высота помещения не больше высоты гипсокартонных панелей.

Мастика — это сухая смесь, разведенная в нужной пропорции водой и тщательно перемешанная. Фирменная клеящая мастика будет стоить дороже, чем приготовленная собственными руками, но результат «неэкономности» — сохраненные время и силы плюс гарантированное качество.

Практически все, сказанное выше, относится к однослойной облицовке стен. Однако если у вас большая квартира, вы можете предпочесть двухслойную облицовку. Зачем это нужно? Во-первых, для придания большей жесткости конструкциям, во-вторых, для гарантированной огнестойкости, в-третьих, для повышения тепло- и звукоизоляции. Каждый слой обшивки будет укладываться и закрепляться отдельно. Особенность монтажа состоит в том, что второй (он становится наружным) слой гипсокартона будет устанавливаться вразбежку с первым. При этом швы обязательно должны смещаться, хотя бы относительно. Важно следить за тем, чтобы расстояние между швами первого и второго слоев обшивки было не менее 400 мм.

Технология монтажа двухслойной облицовки такова: сначала к каркасу крепят первый слой обшивки. Далее швы между гипсокартонными листами затирают специальной шпатлевкой на гипсовой основе. Листы второго слоя устанавливают вразбежку, прикручивая их шурупами либо прибивая гвоздями. Перед тем как укладывать второй слой, первый нужно дополнительно закрепить шурупами (гвоздями). Дальнейший алгоритм укладки не отличается от монтажа первого слоя облицовки.

Итак, потолки, стены, перегородки и ниши собраны и смонтированы. Теперь предстоит окончательная отделка поверхностей. Ее сложность зависит от общей сложности всей конструкции.

Чтобы стыки стали идеально ровными, понадобится послойное шпатлевание как поверхностей, так и мест крепления листов к элементам каркаса.

Однако не спешите приступать к шпатлеванию. Еще раз внимательно проверьте поверхность облицовки; возможно, вы обнаружите не до конца вкрученные шурупы-саморезы. Конечно, сделать это невооруженным глазом иногда трудно. В таком случае аккуратно проведите шпателем по местам, в которые вкручены шурупы.

Торопиться при выполнении послойного шпатлевания не стоит. Каждый последующий слой можно наносить только после того, как затвердел предыдущий. Главное же, что нужно сделать перед шпатлеванием, — тщательно огрунтовать все стыки, швы, углы, места размещения шурупов-саморезов, а также места, в которых были обнаружены недоделки.

Ассортимент шпатлевок сегодня весьма широк. Они различаются водостойкостью, тонкостью помола, химическим составом, составом вяжущей. Особенно популярны гипсовые шпатлевки, которые быстро схватываются и удобны в работе в плане чистоты.

ПРИМЕЧАНИЕ Помните, что ни в коем случае нельзя полагаться на гипсовые шпатлевки, работая с гипсокартоном во влажных помещениях: санузлах и бассейнах. Такие шпатлевки очень быстро разрушатся под воздействием влаги и начнут отслаиваться.

Окончательно выравнивая гипсокартонные поверхности, наносите шпатлевку слоем не толще 1 мм. Работать с ней нужно строго по технологии, описанной в инструкции. Однако к работе с любыми шпатлевками, независимо от их особенностей, предъявляются и общие требования: необходимо накладывать шпатлевку поэтапно в несколько слоев, при этом неуклонно следить, чтобы слои получались как можно тоньше и, главное, успевали основательно просыхать до нанесения следующего слоя.

Как убедиться в том, что вы качественно прошпатлевали поверхность? Если финишная шпатлевка нанесена в соответствии с рекомендациями производителя, то по высыхании она будет выглядеть как плотная, немелящаяся, шелковистая белая поверхность, практически без шероховатостей.

Для заделки стыков между гипсокартонными листами выбирайте специальные шпатлевки, обладающие хорошей эластичностью и высокой степенью сцепления с основой. Готовить шпатлевочные смеси нужно непосредственно перед работой, ведь их можно использовать только в течение определенного времени, которое производитель указывает на упаковке. Для замеса раствора вам понадобится низкооборотистая электродрель с насадкой, благодаря которой удастся получить консистенцию, напоминающую жидкую сметану. Самое главное при замешивании — следить, чтобы в готовой массе не оставалось пузырьков воздуха.

Если раствор готов, можно приступать к шпатлеванию. Зачерпните 100-миллиметровым шпателем некоторое количество шпатлевочной массы и перенесите его в ванночку. Держа ее в руках, начните шпатлевать с потолка. Прежде всего шпателем нанесите смесь на стык. Его следует промазать продольными движениями так, чтобы ширина зашпатлеванной полосы несколько превышала ширину армировочной ленты. Шпатлевку в щель нужно вдавливать. Важно, чтобы абсолютно вся поверхность, на которую будет укладываться лента, оказалась покрытой тонким слоем шпатлевки.

Шпатель необходимо регулярно смачивать водой — тогда наносить смесь будет намного легче. Не забудьте также быстро пропустить через ведро с водой заранее подготовленный отрезок армировочной бумажной ленты, нарезанный на куски нужной длины. Теперь нужно уложить армировочную ленту на шпатлевку, покрывающую шов. Слегка придерживая ленту руками, укладывайте ее так, чтобы середина пришлась ровно на линию шва. Плотно вдавите ленту в слой шпатлевки смоченным шпателем. Несколько раз проведя шпателем к противоположной стороне ленты, соберите на него излишки шпатлевки и счистите их о край ванночки. После армирования швов поверхности понадобится 24 часа для просушки.

Если после обработки швов армировочной лентой осталась шпатлевка, то используйте ее для заделки шурупов — весь неизрасходованный материал придется выбросить. Сразу вымойте инструменты.

После того как шпатлевка высохла, зачистите обработанные поверхности широким шпателем, удаляя все крошки и наплывы, иначе они помешают дальнейшему выравниванию. Шпатель при этом с усилием прижимайте двумя руками.

По истечении суток нанесите второй слой шпатлевки. Держа широкий шпатель (250 мм) перпендикулярно поверхности и сильно прижимая его, несколько раз проведите по линии шва, чтобы разровнять шпатлевку. Нужно постараться с первой проходки получить ровную поверхность, без рифления в виде стиральной доски.

Для нанесения последующих слоев вам понадобятся специальные мелкозернистые финишные пастообразные шпатлевки, продающиеся в готовом виде. Шпатлевку нужно наносить полосой примерно 200 мм с разглаживанием широким шпателем. Как и при выполнении первого шва, ведите шпателем по линии, вдавливая его в поверхность. Остатками шпатлевки снова обработайте шурупы, ведь вам надо выровнять шпатлевку, просевшую после высыхания. Слой будет сохнуть в течение примерно 12 часов.

Затем приступайте к нанесению последнего слоя шпатлевки. Нанесите полосу шириной примерно 250 мм. Широким шпателем (250 мм) ведите по линии шва, разглаживая шпатлевку. Дайте ей высохнуть не менее 8 часов.

После завершающей зачистки швов широким шпателем (не менее 10 проходов с плотным прижиманием шпателя к поверхности) удалите пыль пылесосом.

Последний слой будет сохнуть очень недолго, потому что он совсем тонкий. Зато теперь вам наверняка удалось получить безупречно ровную поверхность, подготовленную к окончательной шлифовке.

Финальным этапом станет шлифовка поверхности. Главное здесь — не повредить гипсокартон. Используйте специальную терку со шлифовальными сетками.

Заделывать отверстия в местах вкрученных в гипсокартон шурупов-саморезов гораздо проще, чем исправлять стыки плит. Тем не менее шпатлевку шурупов также рекомендуется выполнять в три слоя.

После того как стыки гипсокартонных листов зашпатлеваны, можно браться за отделку внутренних и внешних углов. Делайте это в несколько этапов: сначала наклейте армировочную ленту, а затем установите угловые профили и нанесите три-четыре слоя шпатлевки.

Дальнейшие виды работ определяются будущим декором стен и потолков. Обои можно клеить сразу. Если вы решили наносить объемное покрытие (жидкие обои, декоративную объемную штукатурку), лучше подождать сутки. Если же вы будете окрашивать поверхности, то понадобится предварительно покрыть их тонким слоем финишной шпатлевки.